{"id":59579,"date":"2026-10-15T13:53:04","date_gmt":"2026-10-15T11:53:04","guid":{"rendered":"https:\/\/modernreef.eu\/akils-reef-start-the-professional-inoculation-method\/"},"modified":"2026-10-15T15:53:02","modified_gmt":"2026-10-15T13:53:02","slug":"le-demarrage-du-recif-dakil-la-methode-dinoculation-professionnelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/le-demarrage-du-recif-dakil-la-methode-dinoculation-professionnelle\/","title":{"rendered":"Le d\u00e9marrage du r\u00e9cif d’Akil : la m\u00e9thode d’inoculation professionnelle"},"content":{"rendered":"

Par Akil, Modern Reef & Euro Corals<\/strong>
\nDe la roche s\u00e8che au premier corail : cyclage, inoculation et chimie de l’eau pour un r\u00e9cif propre, stable et durable<\/em><\/p>\n

\u00ab La r\u00e9ussite d’un r\u00e9cif florissant repose sur les efforts du d\u00e9part. Prendre le chemin facile menace les progr\u00e8s plus que n’importe quelle difficult\u00e9. \u00bb<\/em><\/p><\/blockquote>\n

Introduction : ma philosophie<\/h2>\n

La r\u00e9aquariophilie r\u00e9cifale est plus simple que la plupart des gens ne le pensent. Beaucoup de nouveaux r\u00e9cifalistes la complexifient en achetant trop d’\u00e9quipement, en courant apr\u00e8s les nouveaux produits et en se pr\u00e9cipitant.<\/p>\n

Ce guide d\u00e9crit la m\u00e9thode que j’utilise pour d\u00e9marrer les aquariums r\u00e9cifaux : un cycle d’inoculation contr\u00f4l\u00e9<\/strong>. Je commence avec une base propre : roche s\u00e8che, sable aragonite, faible salinit\u00e9 et aucun \u00eatre vivant. Puis j’ajoute uniquement les organismes que je souhaite, dans un ordre fixe :<\/p>\n

Bact\u00e9ries \u2192 microfaune \u2192 poissons \u2192 invert\u00e9br\u00e9s et cop\u00e9podes \u2192 algues corallines \u2192 coraux<\/strong><\/p>\n

C’est plus difficile au d\u00e9part, et cela demande plus de patience et de discipline. Mais cela vous donne le d\u00e9part le plus propre possible : pas de nuisibles auto-stoppeurs, pas d’algues envahissantes et pas de b\u00eates ind\u00e9sirables \u00e0 combattre plus tard.<\/p>\n

Travaillez dur au d\u00e9but pour travailler moins par la suite.<\/strong><\/p>\n

Partie 1 : l’\u00e9quipement. Commencez simple et \u00e9prouv\u00e9.<\/h2>\n

N’achetez pas beaucoup d’\u00e9quipement, car vous n’en aurez peut-\u00eatre pas besoin. Un aquarium r\u00e9cifal a besoin de quelques \u00e9l\u00e9ments essentiels, et ils doivent \u00eatre fiables.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00c9quipement<\/th>\nObjectif<\/th>\nMon conseil<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
\u00c9cumeur \u00e0 prot\u00e9ines<\/strong><\/td>\n\u00c9limine les mati\u00e8res organiques dissoutes<\/td>\nDimensionnez-le correctement pour votre syst\u00e8me<\/td>\n<\/tr>\n
\u00c9clairage<\/strong><\/td>\nPhotosynth\u00e8se pour les coraux et les algues corallines<\/td>\nUtilisez un syst\u00e8me d’\u00e9clairage ayant fait ses preuves<\/td>\n<\/tr>\n
Pompes de circulation<\/strong><\/td>\n\u00c9change gazeux, transport des d\u00e9chets, sant\u00e9 des coraux<\/td>\nFaites-les fonctionner en mode al\u00e9atoire, non synchronis\u00e9, pour cr\u00e9er un flux turbulent dans tout le bac<\/td>\n<\/tr>\n
Chauffage et\/ou refroidisseur<\/strong><\/td>\nStabilit\u00e9 de la temp\u00e9rature<\/td>\nMaintenez autour de 26 \u00b0C<\/strong>. Celui dont vous avez besoin d\u00e9pend de la temp\u00e9rature de votre pi\u00e8ce<\/td>\n<\/tr>\n
Unit\u00e9 d’eau RO\/DI<\/strong><\/td>\nEau pure pour le m\u00e9lange du sel et les appoints<\/td>\nLe TDS doit afficher 0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Appoint automatique (ATO)<\/strong><\/td>\nMaintient la salinit\u00e9 stable. Dans cette m\u00e9thode, il permet aussi d’augmenter progressivement la salinit\u00e9<\/td>\nEssentiel \u00e0 cette m\u00e9thode. Voir la partie 6<\/td>\n<\/tr>\n
R\u00e9fractom\u00e8tre<\/strong><\/td>\nMesure la salinit\u00e9<\/td>\nCalibrez-le avec un liquide d’\u00e9talonnage \u00e0 35 PSU, qui doit afficher 1,026 SG. La pr\u00e9cision compte beaucoup \u00e0 faible salinit\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n
Kits de test<\/strong><\/td>\nNH3\/NH4\u207a, NO2, NO3, PO4, KH, Ca, Mg, pH<\/td>\nUtilisez des kits fiables ou un photom\u00e8tre<\/td>\n<\/tr>\n
Bac de brassage avec pompe et chauffage<\/strong><\/td>\nPr\u00e9paration de la nouvelle eau sal\u00e9e<\/td>\nN\u00e9cessaire pour le changement d’eau complet de la semaine 1 (partie 4) et pour tous les changements d’eau ult\u00e9rieurs<\/td>\n<\/tr>\n
Doseur<\/strong><\/td>\nDosage de la One-Liquid Solution et du Reef Keeping System<\/td>\nN\u00e9cessaire \u00e0 partir de la partie 10<\/td>\n<\/tr>\n
St\u00e9rilisateur UV<\/strong> (facultatif, \u00e0 garder en r\u00e9serve)<\/em><\/td>\nContr\u00f4le les prolif\u00e9rations bact\u00e9riennes<\/td>\nVoir la partie 4<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

La r\u00e8gle d’or de l’\u00e9quipement<\/h3>\n

Pour l’\u00e9clairage et le flux, utilisez toujours ce qui a fait ses preuves, et non les nouveaut\u00e9s.<\/strong> Un nouveau produit n’a pas encore d’historique \u00e0 long terme. Si vous \u00eates nouveau dans le loisir, ne testez jamais du mat\u00e9riel nouveau sur votre propre bac. Avec un \u00e9quipement \u00e9prouv\u00e9, votre propre apprentissage reste la seule variable. Cela limite les erreurs et rend les le\u00e7ons claires.<\/p>\n

Faites vos propres recherches et \u00e9vitez l’\u00e9quipement inutile. Chaque appareil suppl\u00e9mentaire est une chose de plus qui peut tomber en panne.<\/p>\n

Partie 2 : les fondations. Roche s\u00e8che et sable aragonite.<\/h2>\n

Pourquoi la roche s\u00e8che ?<\/h3>\n

Je commence toujours avec de la roche s\u00e8che. Pas de poissons, pas de coraux. Cela me donne le temps d’aquascaper correctement, sans aucun \u00eatre vivant \u00e0 stresser et rien qui ne meure sur la roche.<\/p>\n

La roche vivante est souvent vendue comme un raccourci. Mais elle peut introduire :<\/p>\n

    \n
  • Des an\u00e9mones Aiptasia et Majano<\/li>\n
  • Des algues envahissantes (Bryopsis, Valonia, algues filamenteuses, Dictyota)<\/li>\n
  • Des crabes nuisibles, des crevettes-mantes et trop de vers polych\u00e8tes (bristleworms)<\/li>\n
  • Des \u0153ufs et des stades dormants de nuisibles qui peuvent appara\u00eetre des mois plus tard<\/li>\n<\/ul>\n

    La roche s\u00e8che est plus difficile et plus lente, mais c’est le d\u00e9part le plus propre.<\/strong> Je pr\u00e9f\u00e8re ajouter exactement ce dont j’ai besoin, plut\u00f4t que d’accepter ce qui vit sur un morceau de roche.<\/p>\n

    Remarque pratique :<\/strong> Certaines roches s\u00e8ches peuvent relarguer du phosphate et des m\u00e9taux au d\u00e9but. Rincez bien votre roche, et testez le PO4 pendant le cyclage pour conna\u00eetre votre r\u00e9f\u00e9rence de base avant d’introduire des \u00eatres vivants. La partie 3 explique comment cette m\u00e9thode \u00e9limine les polluants pr\u00e9coces.<\/p><\/blockquote>\n

    Pourquoi le sable aragonite ?<\/h3>\n

    Je d\u00e9marre mes bacs avec du sable aragonite. Si vous n’aimez pas le sable dans le bac principal, un lit de sable dans le sump (dans le cadre d’un refugium) est une bonne alternative. \u00c0 mon avis, rien n’offre une meilleure filtration biologique que le sable<\/strong>, qu’il s’agisse de roche ou de tout m\u00e9dia manufactur\u00e9. Voici pourquoi :<\/p>\n

    1. Une surface \u00e9norme.<\/strong>
    \nLes bact\u00e9ries nitrifiantes vivent sur les surfaces sous forme de biofilm, donc plus de surface signifie plus de bact\u00e9ries. Un litre de sable de 1 mm contient plus d’un million de grains, ce qui offre environ 3 \u00e0 4 m\u00b2 de surface par litre<\/strong> pour que les bact\u00e9ries s’y d\u00e9veloppent. Divisez par deux la taille des grains et la surface double \u00e0 peu pr\u00e8s. Peu d’autres mat\u00e9riaux offrent autant de surface dans si peu de volume.<\/p>\n

    2. Il filtre en couches, de riche en oxyg\u00e8ne \u00e0 pauvre en oxyg\u00e8ne.<\/strong><\/p>\n

      \n
    • Les quelques premiers millim\u00e8tres<\/strong> sont riches en oxyg\u00e8ne. Les bact\u00e9ries nitrifiantes y transforment l’ammoniac en nitrite, puis en nitrate.<\/li>\n
    • Les zones plus profondes<\/strong> ont peu ou pas d’oxyg\u00e8ne. Ici, les bact\u00e9ries d\u00e9nitrifiantes peuvent transformer le nitrate en azote gazeux inoffensif.<\/li>\n<\/ul>\n

      Cela signifie que le sable peut assurer tout le cycle de l’azote, y compris l’\u00e9limination du nitrate. La plupart des m\u00e9dias biologiques ne g\u00e8rent principalement que les premi\u00e8res \u00e9tapes.<\/p>\n

      3. Il se renouvelle au lieu de se colmater.<\/strong>
      \nLes blocs c\u00e9ramiques, les bio-balls et les m\u00e9dias poreux se bouchent avec le temps par les d\u00e9tritus et un biofilm \u00e9pais. Une fois cela arriv\u00e9, seule leur surface externe fonctionne r\u00e9ellement, et leur capacit\u00e9 diminue. Dans un lit de sable sain, les vers, cop\u00e9podes, amphipodes, escargots et autre microfaune retournent constamment le sable, et le courant le d\u00e9place. Cela garde des surfaces fra\u00eeches expos\u00e9es.<\/p>\n

      4. C’est un habitat.<\/strong>
      \nLe sable abrite la microfaune et l’infaune qui sont au c\u0153ur de cette m\u00e9thode. Ce sont les \u00ab micro-arm\u00e9es \u00bb qui recyclent les d\u00e9chets et rivalisent avec les nuisibles.<\/p>\n

      Remarque sur l’entretien :<\/strong> Un lit de sable fonctionne mieux avec un bon courant de surface et de nombreux animaux qui le remuent. Ne le laissez pas immobile sous une couche de d\u00e9tritus.<\/p><\/blockquote>\n

      Partie 3 : pr\u00e9paration de l’eau. D\u00e9marrage \u00e0 faible salinit\u00e9.<\/h2>\n

      Je commence le cyclage \u00e0 faible salinit\u00e9 : 1,009\u20131,010 SG (environ 12\u201313 PSU)<\/strong>, avec une temp\u00e9rature maintenue \u00e0 environ 26 \u00b0C<\/strong>. La faible salinit\u00e9 remplit trois fonctions dans cette m\u00e9thode.<\/p>\n

      Unit\u00e9s de salinit\u00e9 : SG et PSU<\/h3>\n

      Ce guide donne chaque valeur de salinit\u00e9 en deux unit\u00e9s :<\/p>\n

        \n
      • SG (densit\u00e9 sp\u00e9cifique) :<\/strong> \u00e0 quel point l’eau est dense par rapport \u00e0 l’eau pure. La plupart des r\u00e9fractom\u00e8tres et densim\u00e8tres pour amateurs affichent en SG. \u00c0 proprement parler, le SG n’a pas d’unit\u00e9 car c’est un rapport, c’est pourquoi il s’\u00e9crit avec \u00ab SG \u00bb apr\u00e8s le chiffre.<\/li>\n
      • PSU (unit\u00e9s de salinit\u00e9 pratique) :<\/strong> la quantit\u00e9 de sel dissoute dans l’eau. En pratique, 1 PSU \u00e9quivaut \u00e0 environ 1 ppt (1 gramme de sel par kilogramme d’eau). L’eau de mer naturelle est \u00e0 environ 35 PSU.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        SG<\/th>\nPSU (approx.)<\/th>\nUtilisation dans cette m\u00e9thode<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        1,009 SG<\/td>\n~12 PSU<\/td>\nCyclage et hyposalinit\u00e9 (limite basse)<\/td>\n<\/tr>\n
        1,010 SG<\/td>\n~13 PSU<\/td>\nCyclage et hyposalinit\u00e9 (limite haute)<\/td>\n<\/tr>\n
        1,011 SG<\/td>\n~14,5 PSU<\/td>\nLimite haute pour les poissons-clowns sensibles<\/td>\n<\/tr>\n
        1,020 SG<\/td>\n~26,5 PSU<\/td>\nLimite basse de l’eau typique en animalerie<\/td>\n<\/tr>\n
        1,025 SG<\/td>\n~33 PSU<\/td>\nSalinit\u00e9 r\u00e9cifale compl\u00e8te (limite basse)<\/td>\n<\/tr>\n
        1,026 SG<\/td>\n~35 PSU<\/td>\nSalinit\u00e9 r\u00e9cifale compl\u00e8te (cible)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Les conversions supposent un r\u00e9fractom\u00e8tre calibr\u00e9 pour environ 25 \u00b0C. De petites diff\u00e9rences entre les tableaux sont normales.<\/em><\/p>\n

        Raison 1 : de meilleures conditions pour le cycle<\/h3>\n

        D’apr\u00e8s mon exp\u00e9rience, les bact\u00e9ries nitrifiantes dont nous avons besoin pour le cyclage s’implantent plus rapidement et se d\u00e9veloppent mieux \u00e0 faible salinit\u00e9. L’eau \u00e0 faible salinit\u00e9 contient aussi l\u00e9g\u00e8rement plus d’oxyg\u00e8ne dissous, et la nitrification a besoin de beaucoup d’oxyg\u00e8ne. Comme il n’y a aucun \u00eatre vivant dans le bac, rien n’est mis en danger.<\/p>\n

        Raison 2 : \u00e9vacuer les polluants avant l’introduction des \u00eatres vivants<\/h3>\n

        La roche neuve, le sable, les tuyaux, les pompes et autres \u00e9l\u00e9ments peuvent au d\u00e9but relarguer des polluants dans l’eau. Cela comprend le phosphate et des m\u00e9taux comme l’aluminium, le plomb et l’\u00e9tain. L’\u00e9tain en est un bon exemple. Les tuyaux et raccords en PVC sont souvent fabriqu\u00e9s avec des stabilisants \u00e0 base d’\u00e9tain (organostanniques). Des \u00e9tudes montrent que ces substances se relarguent le plus pendant les premiers jours de contact avec l’eau, puis le taux diminue.<\/p>\n

        La premi\u00e8re semaine d’un cyclage sans poisson, \u00e0 faible salinit\u00e9, est le moment id\u00e9al pour laisser cela se produire :<\/p>\n

          \n
        • Le pH a tendance \u00e0 baisser.<\/strong> L’eau \u00e0 faible salinit\u00e9 est dilu\u00e9e, elle a donc une alcalinit\u00e9 plus basse et moins de pouvoir tampon. Le cycle produit aussi de l’acide lorsque les bact\u00e9ries convertissent l’ammoniac.<\/li>\n
        • Davantage de polluants restent dans l’eau.<\/strong> \u00c0 pH plus bas, les surfaces de la roche et du sable retiennent moins de phosphate et de m\u00e9taux, donc une plus grande partie reste dissoute. Si le pH baisse suffisamment, la surface externe de la roche et du sable peut se dissoudre l\u00e9g\u00e8rement et lib\u00e9rer ce qui y \u00e9tait fix\u00e9.<\/li>\n
        • Rien n’est mis en danger.<\/strong> Il n’y a encore aucun \u00eatre vivant dans le bac.<\/li>\n<\/ul>\n

          C’est pourquoi je change toute l’eau une fois, \u00e0 la fin de la premi\u00e8re semaine<\/strong> (voir la partie 4). Un changement d’eau partiel n’\u00e9limine qu’une partie de ce qui a \u00e9t\u00e9 relargu\u00e9. Un changement complet en \u00e9limine presque la totalit\u00e9 en une seule \u00e9tape, avant que cela ne puisse se stocker dans la roche et le sable. Ce changement complet n’est effectu\u00e9 qu’une seule fois, pour les polluants. Tous les changements d’eau ult\u00e9rieurs sont partiels.<\/p>\n

          L’inverse se produit lorsque le pH augmente.<\/strong> Lorsque la salinit\u00e9, l’alcalinit\u00e9 et le pH augmentent, la roche et le sable fixent davantage de phosphate et de m\u00e9taux pr\u00e9sents dans l’eau. Le phosphate se fixe le plus fortement \u00e0 l’aragonite autour d’un pH de 8,4. La roche et le sable deviennent alors une r\u00e9serve. Cette r\u00e9serve peut \u00eatre relargu\u00e9e plus tard :<\/p>\n

            \n
          • lorsque le pH baisse, par exemple la nuit, dans les zones \u00e0 faible courant, ou en profondeur dans le sable o\u00f9 les mati\u00e8res organiques se d\u00e9composent, ou<\/li>\n
          • lorsque les niveaux dans l’eau descendent sous ce que retient la roche, par exemple lorsque vous commencez \u00e0 faire baisser le phosphate.<\/li>\n<\/ul>\n

            Chaque parcelle de polluant retir\u00e9e t\u00f4t est une parcelle qui ne pourra pas \u00eatre stock\u00e9e puis relargu\u00e9e plus tard.<\/p>\n

            Soyez r\u00e9aliste :<\/strong> L’\u00e9vacuation pr\u00e9coce r\u00e9duit la charge en polluants, mais ne l’\u00e9limine pas enti\u00e8rement. Certaines roches continuent de relarguer lentement pendant des mois, et certains m\u00e9taux restent d\u00e9finitivement pi\u00e9g\u00e9s dans le carbonate. L’analyse Mastery PRO DUO de la partie 10 vous indique ce qui se trouve r\u00e9ellement dans votre eau. Ne baissez jamais le pH volontairement.<\/strong> La baisse naturelle pendant le cyclage suffit.<\/p><\/blockquote>\n

            Raison 3 : protection contre les parasites des poissons<\/h3>\n

            Les premiers poissons sont introduits dans le bac alors que la salinit\u00e9 est encore faible. C’est ce qu’on appelle l’hyposalinit\u00e9<\/strong>, une m\u00e9thode bien \u00e9tablie et sans produit chimique contre les parasites externes des poissons. La plupart des poissons r\u00e9cifaux la supportent bien. Elle peut m\u00eame r\u00e9duire leur stress, car ils d\u00e9pensent moins d’\u00e9nergie pour \u00e9quilibrer le sel dans leur corps. De nombreux parasites ne peuvent pas y survivre :<\/p>\n

              \n
            • Efficace contre :<\/strong> l’ich marin (Cryptocaryon irritans<\/em>), la plupart des vers plats (flukes) marins, et certains vers turbellari\u00e9s (\u00ab black ich \u00bb).<\/li>\n
            • PAS efficace contre :<\/strong> le velvet marin (Amyloodinium<\/em>), la maladie des poissons-clowns (Brooklynella<\/em>), Uronema<\/em>, ou les infections bact\u00e9riennes.<\/li>\n<\/ul>\n

              ⚠️ L’hyposalinit\u00e9 soutient la quarantaine. Elle ne la remplace pas.<\/strong> Mettez en quarantaine et observez tous les poissons avant qu’ils n’entrent dans le bac principal.<\/p><\/blockquote>\n

              Tous les \u00eatres vivants ne tol\u00e8rent pas la faible salinit\u00e9<\/h3>\n
                \n
              • N’ajoutez jamais d’invert\u00e9br\u00e9s ou de coraux \u00e0 faible salinit\u00e9.<\/strong> Cela inclut les crevettes, escargots, cop\u00e9podes et algues corallines. Ils ne sont introduits qu’\u00e0 salinit\u00e9 compl\u00e8te : 1,026 SG (environ 35 PSU)<\/strong>.<\/li>\n
              • N’ajoutez que des poissons reconnus pour tol\u00e9rer la faible salinit\u00e9.<\/strong> Utilisez la liste de la partie 6.<\/li>\n
              • Poissons-clowns :<\/strong> certains se portent mieux \u00e0 environ 1,011 SG (environ 14,5 PSU)<\/strong> qu’\u00e0 1,009 SG (environ 12 PSU).<\/li>\n
              • Si vous avez un doute sur une esp\u00e8ce, attendez<\/strong> que le bac atteigne la salinit\u00e9 compl\u00e8te.<\/li>\n<\/ul>\n

                Baissez la salinit\u00e9 rapidement si n\u00e9cessaire. Augmentez-la lentement.<\/p>\n

                Remarques :<\/strong><\/p>\n

                  \n
                • Votre \u00e9cumeur peut produire peu de mousse \u00e0 faible salinit\u00e9. C’est normal, et cela s’am\u00e9liore \u00e0 mesure que la salinit\u00e9 augmente. Comme l’\u00e9cumage est plus faible durant cette phase, gardez une charge de poissons l\u00e9g\u00e8re au d\u00e9part.<\/li>\n
                • L’eau \u00e0 faible salinit\u00e9 a une alcalinit\u00e9 plus basse, donc le pH baisse plus facilement. Pendant la phase sans poisson, cela aide \u00e0 \u00e9vacuer les polluants (Raison 2). Une fois les poissons introduits, v\u00e9rifiez le pH r\u00e9guli\u00e8rement et maintenez-le stable.<\/li>\n<\/ul>\n<\/blockquote>\n

                  Partie 4 : le cyclage. Construire le filtre biologique.<\/h2>\n

                  \u00c9tape 1 : d\u00e9marrer le cycle avec AmmoMix et Nitri-Bac<\/h3>\n

                  Modern Reef AmmoMix<\/strong> est un m\u00e9lange de chlorure d’ammonium con\u00e7u pour le cyclage sans poisson des nouveaux aquariums en roche s\u00e8che. Il fournit l’ammoniac qui nourrit les bact\u00e9ries. Modern Reef Nitri-Bac<\/strong> fournit des bact\u00e9ries nitrifiantes marines vivantes, cultiv\u00e9es sur un micro-substrat, qui traitent cet ammoniac.<\/p>\n

                  Protocole :<\/strong><\/p>\n

                    \n
                  1. Dosez AmmoMix :<\/strong> 1 goutte par litre d’eau.<\/li>\n
                  2. Puis dosez Nitri-Bac :<\/strong> 50 ml par 100 litres.<\/li>\n
                  3. R\u00e9p\u00e9tez AmmoMix tous les 3 jours, 3 fois<\/strong>, ou jusqu’\u00e0 ce que l’ammoniac total affiche 2 ppm<\/strong>.<\/li>\n
                  4. ⚠️ Ne d\u00e9passez jamais 2 ppm d’ammoniac.<\/strong> Trop d’ammoniac peut ralentir ou bloquer le cycle.<\/li>\n
                  5. Continuez \u00e0 ajouter du Nitri-Bac jusqu’\u00e0 ce que le nitrite (NO2) commence \u00e0 s’accumuler.<\/strong> Cela montre que les bact\u00e9ries sont bien implant\u00e9es et actives.<\/li>\n
                  6. \u00c0 la fin de la semaine 1, changez toute l’eau une fois pour \u00e9vacuer les polluants<\/strong> (voir la partie 3, raison 2). Ce changement complet n’est effectu\u00e9 qu’une seule fois. Les changements d’eau ult\u00e9rieurs sont partiels (\u00e9tape 7).\n
                      \n
                    • Pr\u00e9parez la nouvelle eau un jour avant.<\/strong> Dans un bac de brassage propre, m\u00e9langez de l’eau RO\/DI et du sel \u00e0 la m\u00eame faible salinit\u00e9 : 1,009\u20131,010 SG (environ 12\u201313 PSU)<\/strong>. Faites fonctionner une pompe et un chauffage dans ce bac pendant au moins 24 heures, afin que le sel se dissolve compl\u00e8tement et que l’eau soit stable. Juste avant utilisation, v\u00e9rifiez que la salinit\u00e9 et la temp\u00e9rature (26 \u00b0C) correspondent \u00e0 celles du bac.<\/li>\n
                    • \u00c9teignez les pompes, le chauffage et l’\u00e9cumeur<\/strong> avant de vidanger, afin que rien ne fonctionne \u00e0 sec. Un chauffage chaud peut se fissurer lorsqu’il n’est plus dans l’eau.<\/li>\n
                    • Vidangez enti\u00e8rement le sump. Vidangez le bac principal jusqu’\u00e0 juste au-dessus de la surface du sable.<\/strong> Le lit de sable doit rester immerg\u00e9 et non perturb\u00e9, car il abrite une grande partie des bact\u00e9ries. Ne remuez pas et n’aspirez pas le sable.<\/li>\n
                    • Travaillez rapidement afin que la roche ne s\u00e8che pas.<\/strong> Les bact\u00e9ries qui s’y d\u00e9veloppent doivent rester humides. Si n\u00e9cessaire, vaporisez de l’eau du bac sur la roche expos\u00e9e pendant que vous travaillez.<\/li>\n
                    • Remplissez lentement.<\/strong> Versez sur une roche ou une plaque afin que le flux ne perturbe pas le sable. Puis rallumez l’\u00e9quipement.<\/li>\n
                    • Relancez le cycle.<\/strong> En m\u00eame temps que les polluants, le changement complet \u00e9limine l’ammoniac, le nitrite et les bact\u00e9ries flottant dans l’eau. Les bact\u00e9ries vivant sur la roche et le sable restent, donc le cycle continue. Dosez Nitri-Bac \u00e0 5 ml par 100 L<\/strong>. Puis dosez AmmoMix (1 goutte par litre)<\/strong>, testez l’ammoniac, et ajustez (max 2 ppm).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
                    • Si le pH descend sous 7,0 \u00e0 tout moment apr\u00e8s cela<\/strong>, effectuez un changement d’eau de 25 %<\/strong> avec de l’eau pr\u00e9par\u00e9e la veille, \u00e0 la m\u00eame salinit\u00e9 (1,009\u20131,010 SG, environ 12\u201313 PSU). Pr\u00e9levez l’eau en surface du bac afin de ne pas perturber le lit de sable.<\/li>\n<\/ol>\n

                      \u00c0 propos de \u00ab NH3 \/ ammonium \u00bb :<\/strong> La plupart des kits pour amateurs mesurent l’ammoniac total, c’est-\u00e0-dire le NH3 (ammoniac) plus le NH4\u207a (ammonium) combin\u00e9s. La limite de 2 ppm fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 cette mesure totale.<\/p><\/blockquote>\n

                      Ce \u00e0 quoi il faut s’attendre :<\/strong> L’ammoniac augmente, puis baisse tandis que le nitrite augmente. Puis le nitrite baisse tandis que le nitrate (NO3) s’accumule. Cela prend 2 \u00e0 4 semaines<\/strong>. Les valeurs chutent juste apr\u00e8s le changement d’eau complet de la semaine 1, puis remontent. C’est normal. Le cycle est termin\u00e9 lorsque l’ammoniac et le nitrite sont tous deux ind\u00e9tectables.<\/strong><\/p>\n

                      \u00c9tape 2 : ajoutez du BIOBac d\u00e8s le premier jour<\/h3>\n

                      Je dose \u00e9galement du Modern Reef BIOBac<\/strong> d\u00e8s le d\u00e9but. C’est un m\u00e9lange \u00e0 large spectre de bact\u00e9ries probiotiques, nitrifiantes et pourpres (photosynth\u00e9tiques). Il soutient la nitrification et d\u00e9compose l’ammoniac toxique et le sulfure d’hydrog\u00e8ne. Il r\u00e9duit aussi les odeurs, am\u00e9liore la clart\u00e9 de l’eau, aide \u00e0 nettoyer le sable et la roche, et r\u00e9duit la vase (mulm) et les nutriments en exc\u00e8s.<\/p>\n

                      Dosage :<\/strong><\/p>\n

                        \n
                      • Bien agiter. Ajoutez 1 ml par 100 litres, une \u00e0 deux fois par semaine.<\/strong><\/li>\n
                      • \u00c9teignez l’UV, l’ozone et l’\u00e9cumeur pendant 2 heures<\/strong> apr\u00e8s le dosage.<\/li>\n
                      • Il agit en compl\u00e9ment du Nitri-Bac pendant le premier cycle. Il peut aussi \u00eatre associ\u00e9 au BIODiversity et au BIOActivator (voir le guide BIOActivator).<\/li>\n
                      • Aucune r\u00e9frig\u00e9ration n\u00e9cessaire.<\/li>\n<\/ul>\n

                        \u00c9tape 3 : obscurit\u00e9 totale pendant environ 6 semaines<\/h3>\n

                        Je garde les lumi\u00e8res \u00e9teintes pendant environ 6 semaines, ou jusqu’\u00e0 ce que le nitrite soit bas.<\/strong> Je pr\u00e9f\u00e8re envelopper tout le bac pour qu’il soit compl\u00e8tement dans l’obscurit\u00e9. Gardez aussi le bac couvert pendant le changement d’eau de la semaine 1, autant que possible.<\/p>\n

                        Pourquoi l’obscurit\u00e9 totale ?<\/strong><\/p>\n

                          \n
                        • Sans lumi\u00e8re, les algues envahissantes et les cyanobact\u00e9ries ne peuvent pas utiliser les niveaux \u00e9lev\u00e9s de nutriments produits par le cycle.<\/li>\n
                        • Les bact\u00e9ries nitrifiantes n’ont pas besoin de lumi\u00e8re, donc le filtre biologique se d\u00e9veloppe sans concurrence.<\/li>\n
                        • Les bact\u00e9ries et la microfaune colonisent la roche et le sable avant que les algues ne puissent le faire.<\/li>\n<\/ul>\n

                          \u00c9tape 4 : ajoutez du BIODiversity lorsque le nitrite s’accumule<\/h3>\n

                          En semaine 2, ou d\u00e8s que le nitrite commence \u00e0 s’accumuler<\/strong>, je commence \u00e0 doser du Modern Reef BIODiversity<\/strong>. Commencez apr\u00e8s le changement d’eau complet, afin que la dose ne soit pas directement \u00e9vacu\u00e9e.<\/p>\n

                          Une grande diversit\u00e9 de micro-organismes est essentielle dans un aquarium r\u00e9cifal. Ils agissent comme des micro-arm\u00e9es qui, naturellement, surpassent et se nourrissent des nuisibles courants tels que les dinoflagell\u00e9s et les cyanobact\u00e9ries<\/strong>. BIODiversity est une solution con\u00e7ue en laboratoire compos\u00e9e de nombreuses souches bact\u00e9riennes marines, de micro-organismes, de min\u00e9raux et de nutriments. Il renforce toute la cha\u00eene de la microfaune, des bact\u00e9ries aux filtreurs et cop\u00e9podes. Les coraux en b\u00e9n\u00e9ficient indirectement : un environnement microbien diversifi\u00e9 soutient les cop\u00e9podes et les filtreurs, ce qui renforce les d\u00e9fenses naturelles du r\u00e9cif.<\/p>\n

                          Dosage :<\/strong><\/p>\n

                            \n
                          • Nouveaux aquariums :<\/strong> Bien agiter et doser 50 ml par 100 litres<\/strong> dans une zone \u00e0 fort courant. R\u00e9p\u00e9ter une fois apr\u00e8s une semaine.<\/strong><\/li>\n
                          • Entretien :<\/strong> 10 ml par 100 litres, une \u00e0 deux fois par semaine.<\/strong> Fonctionne mieux lorsqu’il est dos\u00e9 en m\u00eame temps que des cop\u00e9podes vivants et du zooplancton (voir la partie 7).<\/li>\n
                          • Une eau trouble apr\u00e8s le dosage est normale.<\/li>\n<\/ul>\n

                            Si l’eau devient laiteuse : ajoutez de l’UV<\/h3>\n

                            Si le bac devient laiteux ou trouble (une prolif\u00e9ration bact\u00e9rienne), j’ajoute un st\u00e9rilisateur UV<\/strong>. Cela peut se produire pendant l’obscurit\u00e9 totale ou apr\u00e8s celle-ci. L’UV \u00e9limine les bact\u00e9ries flottantes de l’eau sans nuire aux bact\u00e9ries qui se d\u00e9veloppent sur la roche et le sable.<\/p>\n

                            Confirmer le cycle<\/h3>\n

                            Avant d’introduire le moindre poisson :<\/p>\n

                              \n
                            1. L’ammoniac (NH3\/NH4\u207a) est ind\u00e9tectable<\/strong>.<\/li>\n
                            2. Le nitrite (NO2) est ind\u00e9tectable<\/strong>.<\/li>\n
                            3. Le nitrate (NO3) est pr\u00e9sent. Cela prouve que toute la cha\u00eene de nitrification fonctionne.<\/li>\n
                            4. Test facultatif \u00e0 l’ammoniac :<\/strong> Dosez de l’AmmoMix jusqu’\u00e0 environ 1 ppm. Si l’ammoniac et le nitrite sont tous deux \u00e0 z\u00e9ro dans un d\u00e9lai d’environ 24 heures, le filtre biologique est pr\u00eat.<\/li>\n<\/ol>\n

                              Partie 5 : fin de l’obscurit\u00e9 totale<\/h2>\n

                              D\u00e9ballez le bac et r\u00e9introduisez progressivement la lumi\u00e8re. Commencez par une courte photop\u00e9riode et une faible intensit\u00e9, puis augmentez les deux au fil des semaines suivantes. Des diatom\u00e9es brunes appara\u00eetront presque certainement.<\/strong> C’est normal. Elles nourriront l’\u00e9quipe de nettoyage plus tard.<\/p>\n

                              Partie 6 : introduire les poissons \u00e0 faible salinit\u00e9, puis augmenter la salinit\u00e9<\/h2>\n

                              Les poissons en premier : lentement, en commen\u00e7ant par les plus r\u00e9sistants<\/h3>\n

                              Une fois le cycle confirm\u00e9, j’ajoute les premiers poissons pendant que la salinit\u00e9 est encore faible<\/strong>. Je les ajoute lentement, en commen\u00e7ant par les plus r\u00e9sistants<\/strong>, afin que le filtre biologique puisse se d\u00e9velopper pour s’adapter \u00e0 chaque nouvelle charge.<\/p>\n

                              Bons premiers poissons r\u00e9sistants (reef safe et tol\u00e9rants \u00e0 la faible salinit\u00e9) :<\/strong><\/p>\n

                                \n
                              • Poissons-clowns ocellaris ou percula d’\u00e9levage<\/strong> (Amphiprion ocellaris \/ percula<\/em>). Voir la remarque sur 1,011 SG (environ 14,5 PSU) dans la partie 3<\/li>\n
                              • Gramma royal<\/strong> (Gramma loreto<\/em>)<\/li>\n
                              • Firefish<\/strong> (Nemateleotris magnifica<\/em>)<\/li>\n
                              • Gobies n\u00e9on d’\u00e9levage<\/strong> (Elacatinus<\/em> spp.)<\/li>\n
                              • Gobies sentinelles<\/strong> (Cryptocentrus<\/em> spp.) : ils d\u00e9placent le sable, placez donc les coraux sur la roche plut\u00f4t que sur le lit de sable<\/li>\n<\/ul>\n

                                Acclimatation :<\/strong> L’eau d’animalerie se situe g\u00e9n\u00e9ralement autour de 1,020\u20131,026 SG (environ 26,5\u201335 PSU)<\/strong>. Les poissons supportent bien une baisse vers une faible salinit\u00e9, mais acclimatez-les quand m\u00eame au goutte-\u00e0-goutte pendant quelques heures. Un changement progressif reste plus doux qu’un changement brusque.<\/p>\n

                                Dosez Nitri-Bac \u00e0 5 ml par 100 L chaque fois que vous ajoutez de nouveaux poissons<\/strong>, apr\u00e8s les changements d’eau, et apr\u00e8s tout traitement. Continuez \u00e0 tester l’ammoniac et le nitrite.<\/strong> Toute valeur d\u00e9tectable signifie que vous ajoutez des poissons plus vite que le filtre biologique ne peut le supporter.<\/p>\n

                                Basculer l’ATO vers l’eau sal\u00e9e<\/h3>\n

                                Une fois les poissons introduits, je bascule l’ATO de l’eau RO\/DI vers de l’eau sal\u00e9e<\/strong> pr\u00e9par\u00e9e \u00e0 la salinit\u00e9 r\u00e9cifale compl\u00e8te : 1,026 SG (environ 35 PSU)<\/strong>. L’eau \u00e9vapor\u00e9e est alors remplac\u00e9e par de l’eau sal\u00e9e au lieu d’eau douce, de sorte que la salinit\u00e9 augmente lentement et naturellement<\/strong> toute seule.<\/p>\n

                                Pourquoi cela fonctionne si bien :<\/strong><\/p>\n

                                  \n
                                • C’est tr\u00e8s progressif.<\/strong> Les poissons, les bact\u00e9ries et la microfaune s’adaptent tous sans stress. Par exemple, un syst\u00e8me de 300 L perdant 3 L par jour par \u00e9vaporation n’augmente que d’environ 0,35 PSU par jour<\/strong>. Passer d’environ 12 PSU \u00e0 35 PSU prend environ 2 mois. C’est bien en dessous de la hausse maximale recommand\u00e9e de 0,002 SG (environ 2,6 PSU) par jour<\/strong>.<\/li>\n
                                • Les poissons b\u00e9n\u00e9ficient d’une longue p\u00e9riode \u00e0 faible salinit\u00e9<\/strong>, ce qui limite l’ich et les vers plats pendant que le syst\u00e8me m\u00fbrit.<\/li>\n
                                • Le filtre biologique s’ajuste progressivement<\/strong> \u00e0 la hausse de salinit\u00e9, sans choc.<\/li>\n<\/ul>\n

                                  Conseil professionnel :<\/strong> Pour l’effet anti-ich complet, maintenez la salinit\u00e9 \u00e0 environ 1,009\u20131,010 SG (environ 12\u201313 PSU)<\/strong> pendant environ 4 semaines<\/strong> apr\u00e8s l’introduction du dernier poisson. Puis basculez l’ATO vers l’eau sal\u00e9e.<\/p><\/blockquote>\n

                                  ⚠️ Critique : rebasculez l’ATO vers l’eau RO\/DI d\u00e8s que vous atteignez 1,026 SG (environ 35 PSU).<\/strong> Si vous l’oubliez, la salinit\u00e9 continue de grimper jusqu’\u00e0 l’hypersalinit\u00e9<\/strong>. Cela nuit aux poissons et rend le bac dangereux pour les invert\u00e9br\u00e9s et les coraux. V\u00e9rifiez la salinit\u00e9 souvent durant cette phase.<\/p><\/blockquote>\n

                                  Si vous souhaitez une hausse plus rapide, effectuez des changements d’eau partiels avec de l’eau sal\u00e9e \u00e0 pleine concentration (1,026 SG, environ 35 PSU), pr\u00e9par\u00e9e la veille. Mais augmentez toujours la salinit\u00e9 lentement.<\/p>\n

                                  Pr\u00e9parer la chimie de l’eau<\/h3>\n

                                  \u00c0 mesure que la salinit\u00e9 augmente, j’am\u00e8ne le KH, le calcium et le magn\u00e9sium<\/strong> \u00e0 leurs niveaux cibles en utilisant des suppl\u00e9ments mono-\u00e9l\u00e9ment : Modern Reef KH+, Ca+ et Mg+<\/strong>. Je ne d\u00e9marre pas encore le Reef Keeping System complet. Cette \u00e9tape pr\u00e9pare l’eau pour les invert\u00e9br\u00e9s et les algues corallines.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                  Param\u00e8tre<\/th>\nCible (\u00e0 salinit\u00e9 compl\u00e8te)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                                  Salinit\u00e9<\/td>\n1,025\u20131,026 SG (environ 33\u201335 PSU)<\/td>\n<\/tr>\n
                                  KH (alcalinit\u00e9)<\/td>\n7,2\u20138,5 dKH<\/td>\n<\/tr>\n
                                  Calcium<\/td>\n390\u2013440 mg\/L<\/td>\n<\/tr>\n
                                  Magn\u00e9sium<\/td>\n1250\u20131400 mg\/L<\/td>\n<\/tr>\n
                                  Temp\u00e9rature<\/td>\n~26 \u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                  \u00c0 faible salinit\u00e9, tous ces niveaux sont naturellement plus bas, proportionnellement. Augmentez-les progressivement \u00e0 mesure que la salinit\u00e9 augmente, plut\u00f4t que d’imposer trop t\u00f4t des valeurs r\u00e9cifales compl\u00e8tes. Rappelez-vous que lorsque le pH et l’alcalinit\u00e9 augmentent, la roche et le sable recommencent \u00e0 fixer le phosphate et les m\u00e9taux (partie 3). C’est une raison suppl\u00e9mentaire pour laquelle l’\u00e9vacuation pr\u00e9coce est importante.<\/p><\/blockquote>\n

                                  Partie 7 : invert\u00e9br\u00e9s et cop\u00e9podes \u00e0 salinit\u00e9 compl\u00e8te<\/h2>\n

                                  Quand ajouter les invert\u00e9br\u00e9s<\/h3>\n

                                  Je ne commence \u00e0 ajouter des invert\u00e9br\u00e9s qu’une fois la salinit\u00e9 atteinte \u00e0 1,026 SG (environ 35 PSU)<\/strong> et lorsque des algues, des diatom\u00e9es et un biofilm sont pr\u00e9sents<\/strong> pour les nourrir. Une \u00e9quipe de nettoyage ajout\u00e9e \u00e0 un bac nu finira par mourir de faim. Les invert\u00e9br\u00e9s ajout\u00e9s \u00e0 faible salinit\u00e9 meurent.<\/p>\n

                                  Invert\u00e9br\u00e9s recommand\u00e9s (reef safe) :<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                  Invert\u00e9br\u00e9<\/th>\nR\u00f4le<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                                  Escargots Trochus \/ Tectus<\/strong><\/td>\nExcellents brouteurs de film et de diatom\u00e9es. Ils peuvent se retourner tout seuls lorsqu’ils sont renvers\u00e9s et se reproduisent souvent dans le bac<\/td>\n<\/tr>\n
                                  Escargots Cerithium<\/strong><\/td>\nBroutent le verre, la roche et la surface du sable<\/td>\n<\/tr>\n
                                  Escargots Nassarius<\/strong><\/td>\nCharognards fouisseurs qui mangent les restes de nourriture<\/td>\n<\/tr>\n
                                  Escargots Stomatella<\/strong><\/td>\nBrouteurs nocturnes qui se reproduisent dans le bac<\/td>\n<\/tr>\n
                                  Strombe fraise<\/strong> (Conomurex luhuanus<\/em>)<\/td>\nGarde la surface du sable propre et remu\u00e9e<\/td>\n<\/tr>\n
                                  Crevette nettoyeuse<\/strong> (Lysmata amboinensis<\/em>)<\/td>\nCharognard et nettoyeuse de poissons<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                  Poissons brouteurs d’algues (reef safe, \u00e0 ajouter \u00e0 salinit\u00e9 compl\u00e8te) :<\/strong><\/p>\n

                                    \n
                                  • Blennie tondeuse<\/strong> (Salarias fasciatus<\/em>) : broute les algues filamenteuses<\/li>\n
                                  • Chirurgien Kole \/ Chirurgien Tomini<\/strong> (Ctenochaetus<\/em> spp.) : excellents brouteurs de film et de diatom\u00e9es. Ils ont besoin d’un aquarium correctement dimensionn\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n

                                    Acclimatation :<\/strong> Les invert\u00e9br\u00e9s sont tr\u00e8s sensibles aux changements de salinit\u00e9. Assurez-vous que l’eau d’animalerie et l’eau de votre bac correspondent \u00e9troitement, et acclimatez-les lentement au goutte-\u00e0-goutte.<\/p><\/blockquote>\n

                                    Des cop\u00e9podes vivants en grand nombre<\/h3>\n

                                    Lorsque j’ajoute les invert\u00e9br\u00e9s, j’ajoute aussi des cop\u00e9podes vivants en grand nombre<\/strong>, en particulier des cop\u00e9podes benthiques<\/strong>. Ces esp\u00e8ces vivent sur les surfaces (roche, sable et verre) plut\u00f4t que de nager en eau libre. Les esp\u00e8ces harpactico\u00efdes telles que Tisbe<\/em><\/strong> et Tigriopus<\/em><\/strong> en sont de bons exemples.<\/p>\n

                                    Pourquoi des cop\u00e9podes benthiques, et pourquoi en si grand nombre ?<\/strong><\/p>\n

                                      \n
                                    • Ils broutent le biofilm, les d\u00e9tritus, les diatom\u00e9es et les microalgues sur les surfaces o\u00f9 les infestations de nuisibles d\u00e9marrent.<\/li>\n
                                    • Ils rivalisent avec les dinoflagell\u00e9s et les cyanobact\u00e9ries pour l’espace et la nourriture, et certains les consomment.<\/li>\n
                                    • Ils constituent une population auto-suffisante dans la roche et le sable, qui devient une source de nourriture naturelle pour les poissons, les coraux et les filtreurs.<\/li>\n
                                    • La plupart des poissons r\u00e9cifaux mangent des cop\u00e9podes. Une population de d\u00e9part importante peut s’implanter avant que les poissons n’en consomment la majeure partie.<\/li>\n<\/ul>\n

                                      Dosez du BIODiversity en m\u00eame temps que les cop\u00e9podes<\/strong> (10 ml par 100 L, une \u00e0 deux fois par semaine). C’est \u00e0 ce moment-l\u00e0 qu’il est le plus efficace. Les cop\u00e9podes et les micro-organismes du BIODiversity se soutiennent mutuellement pour construire une microfaune diversifi\u00e9e et comp\u00e9titive.<\/p>\n

                                      Conseil :<\/strong> Ajoutez les cop\u00e9podes le soir avec les pompes au ralenti ou bri\u00e8vement arr\u00eat\u00e9es. Cela leur permet de s’installer dans la roche et le sable avant que les poissons ne les remarquent. R\u00e9p\u00e9tez l’op\u00e9ration au cours des semaines suivantes.<\/p><\/blockquote>\n

                                      Partie 8 : attendez-vous aux phases disgracieuses. C’est normal.<\/h2>\n

                                      Tout nouveau r\u00e9cif traverse des phases disgracieuses, m\u00eame les bacs d\u00e9marr\u00e9s parfaitement. Elles sont normales, surtout la premi\u00e8re ann\u00e9e.<\/strong> Attendez-vous \u00e0 elles, et ne paniquez pas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                      Phase<\/th>\nCe que vous observerez<\/th>\nPourquoi cela se produit<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                                      Prolif\u00e9ration bact\u00e9rienne<\/strong><\/td>\nEau laiteuse ou trouble<\/td>\nLes bact\u00e9ries se multiplient rapidement dans l’eau. L’UV et la patience la font dispara\u00eetre<\/td>\n<\/tr>\n
                                      Diatom\u00e9es<\/strong><\/td>\nFilm brun et poussi\u00e9reux sur le sable, la roche et le verre<\/td>\nSilicate, surfaces neuves et lumi\u00e8re nouvelle apr\u00e8s l’obscurit\u00e9 totale. G\u00e9n\u00e9ralement la premi\u00e8re phase<\/td>\n<\/tr>\n
                                      Cyanobact\u00e9ries<\/strong><\/td>\nTapis gluants rouges, bordeaux ou verts, souvent avec des bulles<\/td>\nNutriments d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9s, zones \u00e0 faible courant, et microbes pas encore matures<\/td>\n<\/tr>\n
                                      Dinoflagell\u00e9s<\/strong><\/td>\nFilms bruns, visqueux et filandreux avec des bulles, souvent pires sous la lumi\u00e8re<\/td>\nTr\u00e8s courants dans les bacs neufs \u00ab trop propres \u00bb avec peu de biodiversit\u00e9, souvent lorsque le NO3 et le PO4 chutent pr\u00e8s de z\u00e9ro<\/td>\n<\/tr>\n
                                      Film vert ou algues filamenteuses<\/strong><\/td>\nD\u00e9p\u00f4t vert sur le verre et les roches<\/td>\nExc\u00e8s de nutriments et de lumi\u00e8re pendant que le syst\u00e8me s’\u00e9quilibre encore<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                      Comment les surmonter<\/h3>\n
                                        \n
                                      • Construisez la biodiversit\u00e9.<\/strong> C’est la meilleure d\u00e9fense \u00e0 long terme, et c’est pourquoi cette m\u00e9thode ajoute d’abord des bact\u00e9ries, puis de la microfaune, puis des cop\u00e9podes. Un syst\u00e8me diversifi\u00e9 ne laisse aucune place aux nuisibles pour s’installer.<\/li>\n
                                      • Ne laissez pas le NO3 et le PO4 tomber \u00e0 z\u00e9ro.<\/strong> Des nutriments \u00e0 z\u00e9ro sont un d\u00e9clencheur classique pour les dinoflagell\u00e9s.<\/li>\n
                                      • Maintenez un courant fort et al\u00e9atoire<\/strong> afin qu’il n’y ait pas de zones mortes.<\/li>\n
                                      • Restez stable et patient.<\/strong> Ne faites pas de grands changements et n’attaquez pas le probl\u00e8me avec des produits chimiques agressifs. Beaucoup de ces phases disparaissent d’elles-m\u00eames \u00e0 mesure que le syst\u00e8me m\u00fbrit.<\/li>\n<\/ul>\n

                                        Le soutien de Modern Reef<\/h3>\n

                                        Modern Reef fabrique plusieurs produits qui aident \u00e0 ce que ces \u00e9pisodes surviennent moins souvent et moins intens\u00e9ment<\/strong>.<\/p>\n

                                        BIOmix : cinq produits en une seule solution<\/h4>\n

                                        BIOmix<\/strong> est la solution de Modern Reef contre les dinoflagell\u00e9s, les algues visqueuses et les cyanobact\u00e9ries. Elle est compos\u00e9e de cinq produits :<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                        Produit<\/th>\nCe qu’il fait<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                                        BIOReef-Snow<\/strong><\/td>\nUn m\u00e9lange unique de floculants et de revitalisants pour \u00e9ponges. Il neutralise les acides ind\u00e9sirables et agit contre les dinoflagell\u00e9s, les algues visqueuses et les cyanobact\u00e9ries<\/td>\n<\/tr>\n
                                        BIOBac<\/strong><\/td>\nUn m\u00e9lange bact\u00e9rien synth\u00e9tique \u00e0 large spectre compos\u00e9 de bact\u00e9ries probiotiques, nitrifiantes et pourpres. Il favorise la nitrification et d\u00e9compose l’ammoniac toxique et le sulfure d’hydrog\u00e8ne<\/td>\n<\/tr>\n
                                        BIODiversity<\/strong><\/td>\nUne solution bio-con\u00e7ue en laboratoire qui diversifie et renforce la microfaune, cr\u00e9ant un syst\u00e8me immunitaire r\u00e9cifal plus vital<\/td>\n<\/tr>\n
                                        BIOActivator<\/strong><\/td>\nUn stimulant biologique tout-en-un \u00e0 base d’enzymes et de nourriture bact\u00e9rienne. Il favorise la microbiologie, am\u00e9liore la clart\u00e9 de l’eau, et retient les nutriments et contaminants en exc\u00e8s<\/td>\n<\/tr>\n
                                        Nitri-Bac<\/strong> (facultatif)<\/em><\/td>\nUn m\u00e9lange sp\u00e9cialis\u00e9 de bact\u00e9ries nitrifiantes qui renforce la nitrification et favorise un cycle de l’azote sain<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                        Remarque :<\/strong> BIOBac, BIODiversity et Nitri-Bac font d\u00e9j\u00e0 partie de cette m\u00e9thode (parties 4, 6 et 7). Si vous avez suivi le guide, ces bact\u00e9ries et micro-organismes sont d\u00e9j\u00e0 bien implant\u00e9s. BIOmix s’appuie sur cette base en cas d’\u00e9pisode de nuisibles.<\/p><\/blockquote>\n

                                        ReefBiome : un soutien microbien concentr\u00e9<\/h4>\n

                                        ReefBiome<\/strong> est un m\u00e9lange microbien sec concentr\u00e9 qui aide les aquariums r\u00e9cifaux \u00e0 rester biologiquement stables. Il favorise la d\u00e9gradation naturelle des d\u00e9chets organiques, ce qui aide \u00e0 garder l’eau claire et propre.<\/p>\n

                                        Ces produits raccourcissent et att\u00e9nuent les phases disgracieuses, mais ils ne remplacent pas la patience. Les phases disgracieuses font partie du loisir.<\/strong> Chacune d’entre elles que vous surmontez rend votre r\u00e9cif plus mature et plus stable.<\/p>\n

                                        Partie 9 : les algues corallines. Le signal pour ajouter des coraux.<\/h2>\n

                                        Inoculer les algues corallines<\/h3>\n

                                        Une fois que le bac est \u00e0 salinit\u00e9 compl\u00e8te (1,026 SG, environ 35 PSU) avec un KH, un calcium et un magn\u00e9sium stables, j’ajoute des algues corallines. Je les pr\u00e9l\u00e8ve depuis :<\/p>\n

                                          \n
                                        • Le bac propre et sans nuisible d’un ami<\/strong> (grattages ou petits morceaux), ou<\/li>\n
                                        • Un morceau de roche vivante propre, soigneusement inspect\u00e9.<\/strong> Inspectez-le sous grossissement, faites-lui subir un bain (dip), et retirez tout ce qui semble suspect.<\/li>\n<\/ul>\n

                                          Pourquoi j’attends les algues corallines<\/h3>\n

                                          Ma r\u00e8gle est simple : je n’ajoute aucun corail avant de voir des algues corallines se d\u00e9velopper clairement sur les surfaces.<\/strong> Il y a deux raisons \u00e0 cela.<\/p>\n

                                          1. Les algues corallines montrent que les conditions de calcification sont r\u00e9unies.<\/strong>
                                          \nLes algues corallines encro\u00fbtantes (CCA) construisent leur squelette \u00e0 partir de carbonate de calcium, tout comme les coraux. Elles ne se d\u00e9veloppent bien que lorsque l’alcalinit\u00e9, le calcium, le magn\u00e9sium et la qualit\u00e9 de l’eau sont stables et \u00e9quilibr\u00e9s. Lorsque les CCA se r\u00e9pandent sur la roche et le verre, cela montre que le bac est pr\u00eat pour une vie calcifiante comme les coraux.<\/p>\n

                                          2. Les algues corallines aident un r\u00e9cif \u00e0 \u00ab inviter \u00bb les coraux.<\/strong>
                                          \nSur les r\u00e9cifs naturels, les larves de corail choisissent o\u00f9 se fixer en partie en fonction de signaux chimiques \u00e9mis par les CCA et les bact\u00e9ries qui y vivent. Par exemple, des recherches ont montr\u00e9 que les bact\u00e9ries Pseudoalteromonas<\/em> vivant sur les algues corallines produisent un compos\u00e9 appel\u00e9 t\u00e9trabromopyrrole. Ce compos\u00e9 d\u00e9clenche la fixation et la transformation en jeunes coraux des larves de corail d’Acropora<\/em> et de plusieurs esp\u00e8ces carib\u00e9ennes. Les \u00e9tudes montrent aussi que les coraux se fixent bien mieux sur des surfaces recouvertes d’un biofilm mature et de CCA.<\/p>\n

                                          En r\u00e9sum\u00e9 : dans la nature, les algues corallines et leur biofilm envoient un message biologique aux coraux : \u00ab c’est un bon endroit pour vivre. \u00bb<\/em><\/p><\/blockquote>\n

                                          Ces \u00e9tudes concernent la fixation des larves de corail, et non des fragments plac\u00e9s \u00e0 la main. Mais la m\u00eame id\u00e9e s’applique en aquarium. Une roche recouverte d’algues corallines montre un environnement mature, \u00e9quilibr\u00e9, proche d’un r\u00e9cif naturel, pr\u00eat pour les coraux.<\/p>\n

                                          Partie 10 : analyse de l’eau avant les coraux<\/h2>\n

                                          Une fois les algues corallines bien implant\u00e9es, je r\u00e9alise une analyse Modern Reef Mastery PRO DUO<\/strong>. Il s’agit d’une analyse de laboratoire ICP-MS\/OES de l’eau du bac, plus une analyse de votre eau d’osmose (RO\/DI)<\/strong>. Je la fais en compl\u00e9ment des tests habituels pour amateurs sur les nutriments.<\/p>\n

                                          Tester les deux eaux ensemble donne une image compl\u00e8te. Cela vous indique ce qui se trouve dans votre bac, et si un probl\u00e8me provient du bac lui-m\u00eame ou de l’eau que vous y introduisez.<\/p>\n

                                          Nutriments<\/h3>\n
                                            \n
                                          • Le nitrate (NO3)<\/strong> et le phosphate (PO4)<\/strong> doivent \u00eatre pr\u00e9sents et d\u00e9tectables, pas \u00e0 z\u00e9ro. Les coraux ont besoin de nutriments, et des nutriments \u00e0 z\u00e9ro invitent les dinoflagell\u00e9s.\n
                                              \n
                                            • Plage de fonctionnement habituelle : NO3 autour de 2\u201310 mg\/L, PO4 autour de 0,03\u20130,10 mg\/L. Polypop fonctionne mieux avec un PO4 d’environ 0,03\u20130,04 mg\/L ou plus.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                                              \u00c9l\u00e9ments li\u00e9s \u00e0 la sant\u00e9 et \u00e0 l’immunit\u00e9 des coraux<\/h3>\n
                                                \n
                                              • Iode (I) :<\/strong> li\u00e9 \u00e0 la r\u00e9ponse au stress des coraux, \u00e0 la protection antioxydante et \u00e0 la sant\u00e9 des tissus<\/li>\n
                                              • Brome (Br) :<\/strong> un halog\u00e8ne pr\u00e9sent dans l’eau de mer naturelle et utilis\u00e9 dans la chimie des coraux et des microbes<\/li>\n
                                              • Fluor (F) :<\/strong> int\u00e9gr\u00e9 dans les squelettes des coraux<\/li>\n
                                              • Zinc (Zn) :<\/strong> n\u00e9cessaire \u00e0 de nombreuses enzymes, dont l’anhydrase carbonique, centrale pour la calcification<\/li>\n
                                              • Soufre (S) :<\/strong> un ion majeur de l’eau de mer, qui fait partie des acides amin\u00e9s et du m\u00e9tabolisme des coraux<\/li>\n<\/ul>\n

                                                Autres \u00e9l\u00e9ments \u00e0 surveiller<\/h3>\n
                                                  \n
                                                • Potassium (K) :<\/strong> affecte le tissu, la couleur et la sant\u00e9 des extr\u00e9mit\u00e9s des coraux<\/li>\n
                                                • Strontium (Sr) :<\/strong> int\u00e9gr\u00e9 dans les squelettes des coraux avec le calcium<\/li>\n
                                                • Bore (B) :<\/strong> aide \u00e0 tamponner l’eau de mer<\/li>\n
                                                • M\u00e9taux traces :<\/strong> fer (Fe), mangan\u00e8se (Mn), molybd\u00e8ne (Mo), nickel (Ni), cobalt (Co), chrome (Cr) et vanadium (V). Ils comptent pour les zooxanthelles, la coloration et le m\u00e9tabolisme<\/li>\n
                                                • Lithium (Li) et baryum (Ba) :<\/strong> v\u00e9rifiez \u00e0 la fois une carence et un exc\u00e8s<\/li>\n
                                                • Cuivre (Cu) :<\/strong> n\u00e9cessaire en tr\u00e8s petites quantit\u00e9s, toxique en exc\u00e8s<\/li>\n
                                                • Contaminants :<\/strong> aluminium (Al), \u00e9tain (Sn), plomb (Pb) et antimoine (Sb). Ils peuvent provenir de la roche, du sel, de l’\u00e9quipement ou d’une eau RO\/DI de mauvaise qualit\u00e9. L’\u00e9tain provient souvent de tuyaux et raccords en PVC neufs. C’est ce que le changement d’eau complet de la semaine 1 (partie 3) vise \u00e0 r\u00e9duire<\/li>\n
                                                • Silicate (Si) :<\/strong> des niveaux \u00e9lev\u00e9s alimentent les diatom\u00e9es. Le silicate provient souvent de l’eau source, donc v\u00e9rifiez aussi votre eau d’osmose.<\/strong> Le Mastery PRO DUO inclut une analyse de l’osmose, ce qui permet de d\u00e9tecter le silicate et d’autres polluants avant qu’ils n’atteignent votre bac<\/li>\n<\/ul>\n

                                                  Corriger les \u00e9carts : la One-Liquid Solution<\/h3>\n

                                                  Sur la base des r\u00e9sultats de votre analyse, notre laboratoire \u00e9labore une One-Liquid Solution<\/strong>. C’est une formule de laboratoire con\u00e7ue pour votre bac, destin\u00e9e \u00e0 corriger les \u00e9carts d\u00e9tect\u00e9s dans l’analyse.<\/p>\n

                                                  Appliquez-la avec un doseur, exactement selon les instructions de notre laboratoire.<\/strong> Elle vous offre une correction cibl\u00e9e unique, au lieu de nombreux suppl\u00e9ments s\u00e9par\u00e9s et de suppositions.<\/p>\n

                                                  Conseil :<\/strong> Pour une image la plus compl\u00e8te possible, r\u00e9alisez aussi un Mastery PRO DUO juste avant le changement d’eau complet de la semaine 1. Cela vous montre ce que votre roche, votre sable et votre \u00e9quipement ont relargu\u00e9, et si votre eau d’osmose est propre d\u00e8s le d\u00e9part. Gardez \u00e0 l’esprit qu’\u00e0 faible salinit\u00e9 (environ 12\u201313 PSU), les r\u00e9sultats afficheront tous les \u00e9l\u00e9ments \u00e0 des niveaux proportionnellement plus bas qu’\u00e0 salinit\u00e9 compl\u00e8te.<\/p><\/blockquote>\n

                                                  Partie 11 : d\u00e9marrer le Reef Keeping System<\/h2>\n

                                                  \u00c0 ce stade, je d\u00e9marre le syst\u00e8me de consommation proportionnelle Modern Reef, adapt\u00e9 aux coraux que vous pr\u00e9voyez de maintenir.<\/p>\n

                                                  R\u00e9cifs \u00e0 dominante SPS \/ Acropora et r\u00e9cifs mixtes SPS\/LPS<\/h3>\n
                                                    \n
                                                  • Modern Reef Proportional Consumption RKS<\/strong> (le syst\u00e8me en 4 parties)<\/li>\n
                                                  • Complete Reef Fuel<\/strong><\/li>\n
                                                  • Polypop<\/strong><\/li>\n
                                                  • Reef Terraformer<\/strong> (facultatif)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

                                                    Pour les bacs \u00e0 dominante SPS, les r\u00e9cifs riches en Acropora et les autres syst\u00e8mes \u00e0 forte consommation, le RKS en 4 parties offre g\u00e9n\u00e9ralement la meilleure stabilit\u00e9, coloration et croissance. Il combine un dosage organique et inorganique.<\/p>\n

                                                    R\u00e9cifs LPS, coraux mous et r\u00e9cifs mixtes LPS\/mous<\/h3>\n
                                                      \n
                                                    • Modern Reef ONE-4Reef<\/strong> (tout-en-un, contenant unique)<\/li>\n
                                                    • Complete Reef Fuel<\/strong><\/li>\n
                                                    • Polypop<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

                                                      ONE-4Reef convient aux r\u00e9cifs \u00e0 consommation faible \u00e0 mod\u00e9r\u00e9e : bacs \u00e0 dominante LPS, bacs de coraux mous, et syst\u00e8mes mixtes LPS\/mous. D\u00e9marrez \u00e0 4 ml par 100 L par jour<\/strong> et ajustez en fonction des tests de KH.<\/p>\n

                                                      Important :<\/strong> ONE-4Reef est une forme de dosage de carbone organique, et peut donc faire baisser le NO3 et le PO4. Surveillez les nutriments r\u00e9guli\u00e8rement, et utilisez Modern Reef N+ et P+<\/strong> s’ils descendent trop bas. Si vous utilisez une autre source de carbone (comme le C+), r\u00e9duisez-la ou arr\u00eatez-la pendant l’utilisation d’ONE-4Reef.<\/p><\/blockquote>\n

                                                      Si toutes les bases sont en place, vous avez d\u00e9marr\u00e9 avec succ\u00e8s un aquarium r\u00e9cifal.<\/strong><\/p>\n

                                                      Partie 12 : la quarantaine des coraux. Prot\u00e9ger le d\u00e9part propre.<\/h2>\n

                                                      Cette m\u00e9thode ne fonctionne que si vous prot\u00e9gez ce que vous avez construit. Chaque corail doit \u00eatre mis en quarantaine. Seul le corail lui-m\u00eame entre dans le bac principal, jamais le plug ou la roche sur lequel il est arriv\u00e9.<\/strong><\/p>\n

                                                      Protocole<\/h3>\n
                                                        \n
                                                      1. Faites un bain (dip)<\/strong> \u00e0 chaque corail avec un dip de qualit\u00e9 d\u00e8s son arriv\u00e9e.<\/li>\n
                                                      2. Inspectez<\/strong> sous grossissement \u00e0 la recherche de nuisibles : vers plats mangeurs d’Acropora<\/em>, nudibranches mangeurs de Montipora<\/em>, red bugs, Aiptasia, escargots nuisibles et amas d’\u0153ufs.<\/li>\n
                                                      3. Retirez le plug ou la roche de base.<\/strong> D\u00e9tachez le corail en coupant, en ne conservant que du tissu vivant et un squelette propre.<\/li>\n
                                                      4. Mettez en quarantaine<\/strong> dans un syst\u00e8me s\u00e9par\u00e9 pendant plusieurs semaines, \u00e0 la m\u00eame salinit\u00e9 que le bac principal (1,026 SG, environ 35 PSU). R\u00e9p\u00e9tez les bains et les inspections pour d\u00e9tecter les \u0153ufs qui \u00e9closent plus tard.<\/li>\n
                                                      5. Scellez-le.<\/strong> Utilisez de la cyanoacrylate (super-glue gel) pour sceller tous les pores, trous ou crevasses o\u00f9 quelque chose pourrait encore se cacher.<\/li>\n
                                                      6. Montez-le<\/strong> sur un plug propre, ou directement sur l’aquascaping.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                        Pour les Euphyllia et autres LPS<\/h3>\n

                                                        Je sais que c’est la partie la plus difficile. Si vous maintenez des Euphyllia (torch, hammer, frogspawn) ou d’autres LPS, retirez autant du squelette de base et de la roche que le corail le permet. Brossez tout ce qui reste, et scellez avec de la cyanoacrylate tout endroit qui pourrait cacher de la vie. Cela demande effort et minutie, mais cela en vaut la peine.<\/p>\n

                                                        Si vous sautez cette \u00e9tape, vous finirez t\u00f4t ou tard avec des Aiptasia, des algues envahissantes et des b\u00eates ind\u00e9sirables.<\/strong> S’il existe une d\u00e9finition d’un d\u00e9marrage professionnel de r\u00e9cif, c’est celle-ci.<\/p>\n

                                                        Vue d’ensemble du calendrier<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                                        Phase<\/th>\nMoment<\/th>\nActions cl\u00e9s<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                                                        Mise en place<\/strong><\/td>\nJour 0<\/td>\nRoche s\u00e8che, sable aragonite, 1,009\u20131,010 SG (environ 12\u201313 PSU), 26 \u00b0C, courant et \u00e9cumeur en fonctionnement, bac envelopp\u00e9 pour l’obscurit\u00e9 totale<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        D\u00e9marrage du cycle<\/strong><\/td>\nJour 1<\/td>\nAmmoMix (1 goutte\/L) + Nitri-Bac (50 ml\/100 L) + BIOBac (1 ml\/100 L)<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Accumulation d’ammoniac<\/strong><\/td>\nJours 3\u20139<\/td>\nR\u00e9p\u00e9tez AmmoMix tous les 3 jours, 3 fois (max 2 ppm). Continuez \u00e0 ajouter du Nitri-Bac jusqu’\u00e0 ce que le NO2 s’accumule<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Pr\u00e9parer la nouvelle eau<\/strong><\/td>\nJour pr\u00e9c\u00e9dant la fin de la semaine 1<\/td>\nM\u00e9langez le volume total d’eau \u00e0 1,009\u20131,010 SG (environ 12\u201313 PSU), avec une pompe et un chauffage en fonctionnement pendant au moins 24 heures \u00e0 26 \u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        \u00c9vacuation des polluants (une seule fois)<\/strong><\/td>\nFin de la semaine 1<\/td>\nAnalyse Mastery PRO DUO facultative d’abord. \u00c9quipement \u00e9teint. Vidangez enti\u00e8rement le sump et le bac principal jusqu’\u00e0 juste au-dessus du sable. Gardez la roche humide. Remplissez lentement avec l’eau pr\u00e9par\u00e9e. Puis Nitri-Bac 5 ml\/100 L + AmmoMix 1 goutte\/L. Retestez l’ammoniac (max 2 ppm)<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Phase du nitrite<\/strong><\/td>\n~Semaine 2<\/td>\nD\u00e9marrez BIODiversity (50 ml\/100 L), r\u00e9p\u00e9tez apr\u00e8s 1 semaine<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Ach\u00e8vement du cycle<\/strong><\/td>\nSemaines 2\u20136<\/td>\nAttendez que le NH3 et le NO2 soient ind\u00e9tectables. UV si l’eau devient laiteuse. Changement d’eau de 25 % (pr\u00e9par\u00e9e la veille, m\u00eame salinit\u00e9) si le pH descend sous 7,0<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Fin de l’obscurit\u00e9 totale<\/strong><\/td>\n~Semaine 6<\/td>\nConfirmez le cycle. R\u00e9introduisez la lumi\u00e8re progressivement. Les diatom\u00e9es apparaissent<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Poissons \u00e0 faible salinit\u00e9<\/strong><\/td>\nApr\u00e8s l’obscurit\u00e9 totale<\/td>\nPoissons r\u00e9sistants, reef safe, mis en quarantaine, tol\u00e9rant la faible salinit\u00e9, ajout\u00e9s lentement. Nitri-Bac 5 ml\/100 L \u00e0 chaque ajout<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Hausse de la salinit\u00e9<\/strong><\/td>\nApr\u00e8s les poissons (id\u00e9alement apr\u00e8s ~4 semaines \u00e0 1,009\u20131,010 SG, environ 12\u201313 PSU)<\/td>\nBasculez l’ATO vers l’eau sal\u00e9e \u00e0 1,026 SG (environ 35 PSU). Hausse naturelle lente (max 0,002 SG, environ 2,6 PSU, par jour). Ajustez le KH\/Ca\/Mg avec KH+, Ca+, Mg+<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Salinit\u00e9 compl\u00e8te<\/strong><\/td>\n\u00c0 1,026 SG (environ 35 PSU)<\/td>\nRebasculez l’ATO vers l’eau RO\/DI<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Invert\u00e9br\u00e9s et cop\u00e9podes<\/strong><\/td>\n\u00c0 1,026 SG (environ 35 PSU) avec pr\u00e9sence d’algues<\/td>\n\u00c9quipe de nettoyage reef safe + grand nombre de cop\u00e9podes benthiques + dose d’entretien de BIODiversity<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Phases disgracieuses<\/strong><\/td>\nTout au long de l’ann\u00e9e 1<\/td>\nLes diatom\u00e9es, cyanobact\u00e9ries et dinoflagell\u00e9s sont normaux. Utilisez la biodiversit\u00e9, la patience, et BIOmix ou ReefBiome si n\u00e9cessaire<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Corallines<\/strong><\/td>\nUne fois stable<\/td>\nAjoutez des algues corallines provenant d’une source propre<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Pr\u00e9paration pour les coraux<\/strong><\/td>\nCorallines visiblement en croissance<\/td>\nAnalyse Mastery PRO DUO (eau du bac + eau d’osmose). One-Liquid Solution dans un doseur, selon les instructions du laboratoire. D\u00e9marrez le RKS ou ONE-4Reef + Complete Reef Fuel + Polypop<\/td>\n<\/tr>\n
                                                        Coraux<\/strong><\/td>\nApr\u00e8s la quarantaine<\/td>\nAjoutez des coraux mis en quarantaine, sans plug, scell\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                        Derniers mots : il n’existe pas de cyclage rapide<\/h2>\n

                                                        Il n’y a pas de raccourci dans ce loisir, et ce loisir r\u00e9compense les patients.<\/strong> La patience commence avec le cyclage, et le cyclage d\u00e9cide en grande partie du succ\u00e8s de votre r\u00e9cif \u00e0 long terme. Les phases disgracieuses viendront. La patience et la biodiversit\u00e9 vous permettront de les surmonter.<\/p>\n

                                                        Le chemin facile est toujours un mauvais chemin, dans la vie comme dans un loisir.<\/p>\n

                                                        \u00ab La r\u00e9ussite d’un r\u00e9cif florissant repose sur les efforts du d\u00e9part. Prendre le chemin facile menace les progr\u00e8s plus que n’importe quelle difficult\u00e9. \u00bb<\/em><\/p><\/blockquote>\n

                                                        Akil, Modern Reef & Euro Corals<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                                        Par Akil, Modern Reef & Euro Corals De la roche s\u00e8che au premier corail : cyclage, inoculation et chimie de l’eau pour un r\u00e9cif propre, stable et durable \u00ab La r\u00e9ussite d’un r\u00e9cif florissant repose sur les efforts du d\u00e9part. Prendre le chemin facile menace les progr\u00e8s plus que n’importe quelle difficult\u00e9. \u00bb Introduction : […]\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59575,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[386],"tags":[],"class_list":["post-59579","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reef-tank-basics-fr"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59579","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59579"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59579\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59592,"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59579\/revisions\/59592"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59575"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/modernreef.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}