El inicio del arrecife de Akil: el método profesional de inoculación

Por Akil, Modern Reef & Euro Corals
De la roca seca al primer frag de coral: ciclado, inoculación y química del agua para un arrecife limpio, estable y pensado para durar

“El éxito de un arrecife espectacular se basa en el esfuerzo invertido al principio. Elegir el camino fácil pone en riesgo el progreso más que cualquier dificultad.”

Introducción: mi filosofía

La acuariofilia marina es más sencilla de lo que la mayoría de la gente piensa. Muchos nuevos reefers se complican la vida comprando demasiada tecnología, persiguiendo novedades y yendo demasiado rápido.

Esta guía describe el método que uso para ciclar acuarios de arrecife: un ciclo de inoculación controlado. Empiezo con una base limpia: roca seca, arena aragonítica, salinidad baja y sin ningún habitante. Luego añado solo los organismos que quiero, en un orden fijo:

Bacterias → microfauna → peces → invertebrados y copépodos → algas coralinas → corales

Es más difícil al principio y exige más paciencia y disciplina. Pero te da el inicio más limpio posible: sin pasajeros ocultos, sin algas problemáticas y sin organismos indeseados con los que lidiar después.

Trabaja duro al principio para trabajar menos después.

Parte 1: Equipo. Empieza simple y con lo probado.

No compres mucho equipo, porque quizá no lo necesites. Un acuario de arrecife requiere unas pocas cosas esenciales, y tienen que ser fiables.

Equipo	Función	Mi consejo
Skimmer	Elimina la materia orgánica disuelta	Dimensiónalo según tu sistema
Iluminación	Fotosíntesis para corales y algas coralinas	Usa un equipo con un historial comprobado
Bombas de movimiento	Intercambio de gases, transporte de residuos, salud coralina	Hazlas funcionar en modo aleatorio y no sincronizado para generar un flujo turbulento en todo el acuario
Calentador y/o enfriador	Estabilidad de la temperatura	Mantén alrededor de 26 °C. Lo que necesites depende de la temperatura de tu habitación
Equipo de ósmosis inversa (RO/DI)	Agua pura para la mezcla de sal y la reposición	El TDS debe indicar 0
Rellenador automático (ATO)	Mantiene la salinidad estable. Con este método, también aumenta la salinidad de forma gradual	Esencial para este método. Ver Parte 6
Refractómetro	Mide la salinidad	Calíbralo con un líquido de calibración de 35 PSU, que debería mostrar 1,026 SG. A baja salinidad, la precisión importa aún más
Kits de test	NH3/NH4⁺, NO2, NO3, PO4, KH, Ca, Mg, pH	Usa kits de test fiables o un fotómetro
Recipiente de preparación con bomba y calentador	Preparación de agua salada nueva	Necesario para el cambio total de agua de la semana 1 (Parte 4) y para todos los cambios de agua posteriores
Bomba dosificadora	Dosificación de la One-Liquid Solution y del Reef Keeping System	Necesaria a partir de la Parte 10
Esterilizador UV (opcional, tenlo preparado)	Controla las floraciones bacterianas	Ver Parte 4

La regla de oro del equipo

En iluminación y flujo, aplica esto: usa siempre lo que tiene un historial comprobado, no las novedades. Un producto nuevo todavía no tiene un historial a largo plazo. Si eres nuevo en el hobby, nunca pruebes equipo nuevo en tu propio acuario. Con equipo probado, tu propio aprendizaje sigue siendo la única variable. Eso mantiene los errores pequeños y las lecciones claras.

Investiga por tu cuenta y evita el equipo innecesario. Cada dispositivo adicional es una cosa más que puede fallar.

Parte 2: La base. Roca seca y arena aragonítica.

¿Por qué roca seca?

Siempre empiezo con roca seca. Sin peces, sin corales. Esto me da tiempo para hacer un buen aquascaping, sin habitantes que se estresen y sin que nada muera sobre la roca.

La roca viva se suele vender como un atajo. Pero puede introducir:

Anémonas invasoras como Aiptasia y Majano
Algas problemáticas (Bryopsis, Valonia, algas filamentosas, Dictyota)
Cangrejos plaga, camarones mantis y demasiados gusanos de fuego
Huevos y estados de latencia de plagas que pueden aparecer meses después

La roca seca es más difícil y más lenta, pero es el inicio más limpio. Prefiero añadir exactamente lo que quiero, en lugar de aceptar lo que ya vive en un trozo de roca.

Nota práctica: algunas rocas secas pueden liberar fosfato y metales al principio. Enjuaga bien tu roca y testea PO4 durante el ciclado, para conocer tu valor de partida antes de que entren habitantes. La Parte 3 explica cómo este método elimina los primeros contaminantes.

¿Por qué arena aragonítica?

Arranco mis acuarios con arena aragonítica. Si no quieres arena en el acuario principal, un lecho de arena en el sump (como parte de un refugio) es una buena alternativa. En mi opinión, nada ofrece mejor filtración biológica que la arena, ni la roca ni ningún medio filtrante fabricado. Aquí te explico por qué:

1. Superficie enorme.
Las bacterias nitrificantes viven como biofilm sobre superficies, así que más superficie significa más bacterias. Un litro de arena de 1 mm contiene más de un millón de granos, lo que ofrece alrededor de 3-4 m² de superficie por litro para el crecimiento bacteriano. Reduce el tamaño del grano a la mitad y la superficie se duplica aproximadamente. Pocos materiales ofrecen tanta superficie en tan poco volumen.

2. Filtra por capas, de rica en oxígeno a pobre en oxígeno.

Los primeros milímetros son ricos en oxígeno. Ahí las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito y luego en nitrato.
Las zonas más profundas tienen poco o nada de oxígeno. Ahí las bacterias desnitrificantes pueden convertir el nitrato en nitrógeno gaseoso inofensivo.

Esto significa que la arena puede completar todo el ciclo del nitrógeno, incluida la eliminación de nitrato. La mayoría de los medios biológicos solo se encargan principalmente de los primeros pasos.

3. Se renueva sola, en lugar de obstruirse.
Los bloques de cerámica, las bio-balls y los medios porosos se obstruyen con el tiempo por detritos y biofilm grueso. Una vez que eso ocurre, realmente solo funciona su superficie externa, y su capacidad disminuye. En un lecho de arena sano, gusanos, copépodos, anfípodos, caracoles y otra microfauna remueven constantemente la arena, y el flujo la mueve. Eso mantiene expuestas superficies frescas.

4. Es un hábitat.
La arena es el hogar de la microfauna e infauna que son el centro de este método. Son los “micro-ejércitos” que reciclan residuos y compiten con las plagas.

Nota de mantenimiento: un lecho de arena funciona mejor con buen flujo superficial y muchos animales que lo revuelven. No lo dejes sin perturbar bajo una capa de detritos.

Parte 3: Preparación del agua. Inicio a baja salinidad.

Empiezo el ciclado a baja salinidad: 1,009-1,010 SG (unos 12-13 PSU), a una temperatura de unos 26 °C. La baja salinidad cumple tres funciones en este método.

Unidades de salinidad: SG y PSU

Esta guía indica cada valor de salinidad en dos unidades:

SG (densidad específica): cuán densa es el agua en comparación con el agua pura. La mayoría de refractómetros y densímetros de hobby indican en SG. En sentido estricto, SG no tiene unidad, ya que es una proporción, por eso “SG” se escribe después del número.
PSU (unidades prácticas de salinidad): cuánta sal está disuelta en el agua. En la práctica, 1 PSU equivale a aproximadamente 1 ppt (1 gramo de sal por kilogramo de agua). El agua de mar natural tiene unos 35 PSU.

SG	PSU (aprox.)	Uso en este método
1,009 SG	~12 PSU	Ciclado e hiposalinidad (límite inferior)
1,010 SG	~13 PSU	Ciclado e hiposalinidad (límite superior)
1,011 SG	~14,5 PSU	Límite superior para peces payaso sensibles
1,020 SG	~26,5 PSU	Límite inferior típico del agua de las tiendas
1,025 SG	~33 PSU	Salinidad plena de arrecife (límite inferior)
1,026 SG	~35 PSU	Salinidad plena de arrecife (valor objetivo)

Las conversiones asumen un refractómetro calibrado para unos 25 °C. Pequeñas diferencias entre tablas son normales.

Motivo 1: mejores condiciones para el ciclado

En mi experiencia, las bacterias nitrificantes que necesitamos para el ciclado se establecen más rápido y prosperan mejor a baja salinidad. El agua con menor salinidad también retiene algo más de oxígeno disuelto, y la nitrificación requiere mucho oxígeno. Como no hay habitantes en el acuario, nada se ve perjudicado.

Motivo 2: eliminar contaminantes antes de los habitantes

La roca nueva, la arena, los tubos, las bombas y otros componentes pueden liberar contaminantes al agua al principio. Esto incluye fosfato y metales como aluminio, plomo y estaño. El estaño es un buen ejemplo. Los tubos y accesorios de PVC a menudo se fabrican con estabilizantes a base de estaño (compuestos organoestánnicos). Los estudios muestran que estos se lixivian con mayor intensidad en los primeros días de contacto con el agua, y luego la tasa disminuye.

La primera semana de un ciclado sin peces a baja salinidad es el momento ideal para que esto ocurra:

El pH tiende a bajar. El agua con baja salinidad está diluida, por lo que tiene menor alcalinidad y menos capacidad amortiguadora. El ciclado también genera ácido mientras las bacterias convierten el amoníaco.
Más contaminantes permanecen en el agua. Con un pH más bajo, las superficies de roca y arena retienen menos fosfato y metal, por lo que más queda disuelto. Si el pH baja lo suficiente, las superficies externas de roca y arena pueden disolverse ligeramente y liberar lo que estaba fijado en su interior.
Nada se ve perjudicado. Aún no hay habitantes en el acuario.

Por eso, al final de la primera semana cambio todo el agua una vez (ver Parte 4). Un cambio parcial solo elimina parte de lo que se ha lixiviado. Un cambio total elimina casi todo en un solo paso, antes de que pueda almacenarse en la roca y la arena. Este cambio total se hace solo esta única vez para los contaminantes. Todos los cambios de agua posteriores son parciales.

Ocurre lo contrario cuando el pH sube. Cuando salinidad, alcalinidad y pH aumentan, la roca y la arena fijan más fosfato y metal del agua. El fosfato se une al aragonito con más fuerza a un pH de alrededor de 8,4. La roca y la arena se convierten en un depósito. Este depósito puede liberarse de nuevo más adelante:

cuando el pH baja, por ejemplo de noche, en zonas de poco flujo o en lo profundo de la arena donde se descompone materia orgánica, o
cuando los valores en el agua caen por debajo de lo que la roca retiene, por ejemplo cuando empiezas a reducir el fosfato.

Cada contaminante que eliminas pronto es uno que no podrá almacenarse y liberarse después.

Sé realista: la eliminación temprana reduce la carga de contaminantes, pero no la elimina por completo. Algunas rocas siguen lixiviando lentamente durante meses, y algunos metales quedan atrapados de forma permanente en el carbonato. El análisis Mastery PRO DUO de la Parte 10 te muestra lo que realmente hay en tu agua. Nunca bajes el pH intencionadamente. La caída natural durante el ciclado es suficiente.

Motivo 3: protección contra parásitos de peces

Los primeros peces entran al acuario mientras la salinidad aún está baja. Esto se llama hiposalinidad, un método libre de químicos y bien establecido contra parásitos externos de peces. La mayoría de peces de arrecife lo toleran bien. Incluso puede reducir su estrés, porque gastan menos energía regulando la salinidad en su cuerpo. Muchos parásitos no pueden sobrevivirla:

Eficaz contra: el ich marino (Cryptocaryon irritans), la mayoría de flukes marinos (platelmintos ectoparásitos) y algunos platelmintos (“ich negro”).
NO eficaz contra: el velvet marino (Amyloodinium), la enfermedad del pez payaso (Brooklynella), Uronema ni las infecciones bacterianas.

⚠️ La hiposalinidad apoya la cuarentena. No la sustituye. Pon en cuarentena y observa a todos los peces antes de que entren al acuario principal.

No todos los habitantes toleran la baja salinidad

Nunca añadas invertebrados ni corales a baja salinidad. Esto incluye camarones, caracoles, copépodos y algas coralinas. Entran solo a salinidad plena: 1,026 SG (unos 35 PSU).
Añade solo peces que sepas que toleran la baja salinidad. Usa la lista de la Parte 6.
Peces payaso: algunos se adaptan mejor a unos 1,011 SG (unos 14,5 PSU) que a 1,009 SG (unos 12 PSU).
Si no estás seguro sobre una especie, espera a que el acuario alcance la salinidad plena.

Baja la salinidad rápido si es necesario. Súbela lentamente.

Notas:

Tu skimmer puede producir poca espuma a baja salinidad. Es normal y mejora al subir la salinidad. Como el skimming es más débil en esta fase, mantén bajo el número inicial de peces.

El agua con baja salinidad tiene menor alcalinidad, por lo que el pH baja más fácilmente. En la fase sin peces, esto ayuda a eliminar contaminantes (Motivo 2). Una vez que haya peces, controla el pH regularmente y manténlo estable.

Parte 4: Ciclado. Construir el filtro biológico.

Paso 1: inicia el ciclo con AmmoMix y Nitri-Bac

Modern Reef AmmoMix es una mezcla de cloruro de amonio para el ciclado sin peces de acuarios nuevos con roca seca. Proporciona el amoníaco que alimenta a las bacterias. Modern Reef Nitri-Bac aporta bacterias nitrificantes marinas vivas, cultivadas sobre un microsustrato, que procesan ese amoníaco.

Protocolo:

Dosifica AmmoMix: 1 gota por cada litro de agua.
Luego dosifica Nitri-Bac: 50 ml por 100 litros.
Repite AmmoMix cada 3 días, 3 veces, o hasta que el amoníaco total indique 2 ppm.
⚠️ Nunca superes 2 ppm de amoníaco. Demasiado amoníaco puede ralentizar o detener el ciclado.
Sigue dosificando Nitri-Bac hasta que se acumule nitrito (NO2). Esto indica que las bacterias se han establecido y están trabajando.
Al final de la semana 1, cambia todo el agua una vez para eliminar contaminantes (ver Parte 3, Motivo 2). Este cambio total se hace solo esta única vez. Los cambios de agua posteriores son parciales (Paso 7).
- Prepara el agua nueva un día antes. En un recipiente de preparación limpio, mezcla agua de ósmosis (RODI) y sal a la misma baja salinidad: 1,009-1,010 SG (unos 12-13 PSU). Deja una bomba y un calentador funcionando dentro durante al menos 24 horas, para que la sal se disuelva por completo y el agua esté estable. Comprueba, justo antes de usarla, que la salinidad y la temperatura (26 °C) coincidan con las del acuario.
- Apaga bombas, calentador y skimmer antes de vaciar el agua, para que nada quede en seco. Un calentador caliente puede resquebrajarse si queda fuera del agua.
- Vacía completamente el sump. Vacía el acuario principal hasta justo por encima de la superficie de la arena. El lecho de arena debe permanecer sumergido y sin perturbar, ya que alberga gran parte de las bacterias. No revuelvas ni aspires la arena.
- Trabaja rápido para que la roca no se seque. Las bacterias que crecen sobre ella deben permanecer húmedas. Rocía la roca expuesta con agua del acuario si es necesario mientras trabajas.
- Vuelve a llenar lentamente. Vierte sobre una roca o una placa, para que el chorro no revuelva la arena. Vuelve a encender el equipo después.
- Reinicia el ciclo. Junto con los contaminantes, el cambio total elimina amoníaco, nitrito y las bacterias que flotan en el agua. Las bacterias que viven en la roca y la arena permanecen, por lo que el ciclado continúa. Dosifica Nitri-Bac a 5 ml por 100 L. Luego dosifica AmmoMix (1 gota por litro), testea el amoníaco y ajusta (máx. 2 ppm).
Si el pH cae por debajo de 7,0 en cualquier momento después, realiza un cambio de agua del 25% con agua preparada el día anterior, a la misma salinidad (1,009-1,010 SG, unos 12-13 PSU). Toma el agua de la superficie del acuario, para no revolver el lecho de arena.

Sobre “NH3 / amonio”: la mayoría de los kits de test de hobby miden el amoníaco total, es decir, NH3 (amoníaco) más NH4⁺ (amonio) juntos. El límite de 2 ppm se refiere a este valor total.

Qué esperar: el amoníaco sube, luego baja mientras el nitrito sube. Luego el nitrito baja mientras se acumula el nitrato (NO3). Esto lleva 2-4 semanas. Los valores caen justo después del cambio total de agua de la semana 1 y luego se reconstruyen. Es normal. El ciclado se completa cuando tanto el amoníaco como el nitrito son indetectables.

Paso 2: añade BIOBac desde el primer día

También dosifico Modern Reef BIOBac desde el principio. Es una mezcla de amplio espectro de bacterias probióticas, nitrificantes y violetas (fotosintéticas). Favorece la nitrificación y descompone el amoníaco tóxico y el sulfuro de hidrógeno. También reduce olores, mejora la claridad del agua, ayuda a limpiar arena y roca, y reduce el detrito y los nutrientes en exceso.

Dosificación:

Agita bien. Añade 1 ml por 100 litros, una o dos veces por semana.
Apaga UV, ozono y skimmer durante 2 horas después de dosificar.
Actúa durante el primer ciclo junto con Nitri-Bac. También puede combinarse con BIODiversity y BIOActivator (ver la guía de BIOActivator).
No requiere refrigeración.

Paso 3: oscuridad total durante unas 6 semanas

Mantengo la luz apagada durante unas 6 semanas, o hasta que el nitrito indique un valor bajo. Prefiero envolver todo el acuario para que quede completamente oscuro. Mantén el acuario tapado tanto como sea posible también durante el cambio de agua de la semana 1.

¿Por qué oscuridad?

Sin luz, las algas problemáticas y las cianobacterias no pueden aprovechar los altos niveles de nutrientes que genera un ciclado.
Las bacterias nitrificantes no necesitan luz, así que el biofiltro se desarrolla sin competencia.
Las bacterias y la microfauna colonizan la roca y la arena antes de que puedan hacerlo las algas.

Paso 4: añade BIODiversity cuando se acumule nitrito

En la semana 2, o en cuanto el nitrito empiece a acumularse, comienzo a dosificar Modern Reef BIODiversity. Empieza después del cambio total de agua, para que la dosis no se elimine de inmediato.

Una gran variedad de microorganismos es esencial en un acuario de arrecife. Actúan como micro-ejércitos que desplazan de forma natural a plagas comunes como dinoflagelados y cianobacterias, y se alimentan de ellas. BIODiversity es una solución desarrollada en laboratorio compuesta por muchas cepas bacterianas marinas, microorganismos, minerales y nutrientes. Fortalece toda la cadena de microfauna, desde bacterias hasta filtradores y copépodos. Los corales se benefician indirectamente: un entorno microbiano diverso sostiene a copépodos y filtradores, lo que refuerza las defensas naturales del arrecife.

Dosificación:

Acuarios nuevos: agita bien y dosifica 50 ml por 100 litros en una zona de flujo fuerte. Repite una vez después de una semana.
Mantenimiento: 10 ml por 100 litros, una o dos veces por semana. Funciona mejor si se dosifica junto con copépodos vivos y zooplancton (ver Parte 7).
El agua turbia después de dosificar es normal.

Si el agua se vuelve lechosa: añade UV

Si el acuario se vuelve lechoso o turbio (una floración bacteriana), añado un esterilizador UV. Esto puede ocurrir durante la fase de oscuridad o después. La luz UV elimina las bacterias flotantes del agua sin dañar las que crecen en la roca y la arena.

Confirmar el ciclado

Antes de que entren los peces:

El amoníaco (NH3/NH4⁺) es indetectable.
El nitrito (NO2) es indetectable.
El nitrato (NO3) está presente. Esto demuestra que toda la cadena de nitrificación funciona.
Test opcional de amoníaco: dosifica AmmoMix hasta aproximadamente 1 ppm. Si tanto el amoníaco como el nitrito marcan cero en unas 24 horas, el biofiltro está listo.

Parte 5: Terminar la fase de oscuridad

Desenvuelve el acuario y reintroduce la luz gradualmente. Empieza con un período corto de iluminación y baja intensidad, luego aumenta ambos en las semanas siguientes. Es muy probable que aparezcan diatomeas marrones. Es normal. Más adelante alimentarán al equipo de limpieza.

Parte 6: Añadir peces a baja salinidad, luego subir la salinidad

Primero los peces: lentamente, los más resistentes primero

Una vez confirmado el ciclado, añado los primeros peces mientras la salinidad aún está baja. Los añado lentamente, empezando por los más resistentes, para que el biofiltro pueda crecer junto con cada nueva carga.

Buenos peces resistentes iniciales (aptos para arrecife y tolerantes a baja salinidad):

Peces payaso ocellaris o percula criados en cautividad (Amphiprion ocellaris / percula). Ver la nota sobre 1,011 SG (unos 14,5 PSU) en la Parte 3
Gramma real (Gramma loreto)
Goby de fuego (Nemateleotris magnifica)
Gobios neón criados en cautividad (Elacatinus spp.)
Gobios centinela (Cryptocentrus spp.): mueven arena, así que coloca los corales sobre roca en lugar de sobre el lecho de arena

Aclimatación: el agua de las tiendas suele estar a unos 1,020-1,026 SG (unos 26,5-35 PSU). Los peces toleran bien una bajada hacia la baja salinidad, pero aclimátalos de todas formas por goteo durante varias horas. Una transición gradual siempre es más suave que una brusca.

Dosifica Nitri-Bac a 5 ml por 100 L cada vez que añadas peces nuevos, después de cambios de agua y después de cualquier tratamiento. Sigue testeando amoníaco y nitrito. Cualquier valor detectable significa que estás añadiendo peces más rápido de lo que el biofiltro puede procesar.

Cambiar el rellenador automático a agua salada

Una vez que los peces están dentro, cambio el rellenador automático de agua de ósmosis (RODI) a agua salada, preparada a salinidad plena de arrecife: 1,026 SG (unos 35 PSU). El agua evaporada se repone entonces con agua salada en lugar de agua dulce, de modo que la salinidad sube lenta y naturalmente por sí sola.

Por qué funciona tan bien:

Es muy gradual. Peces, bacterias y microfauna se adaptan todos sin estrés. Por ejemplo, en un sistema de 300 L que pierde 3 L al día por evaporación, la salinidad solo sube unos 0,35 PSU al día. Pasar de unos 12 PSU a 35 PSU lleva unos 2 meses. Esto está muy por debajo del aumento máximo recomendado de 0,002 SG (unos 2,6 PSU) al día.
Los peces disfrutan de un periodo largo a baja salinidad, lo que suprime el ich y los flukes mientras el sistema madura.
El biofiltro se adapta gradualmente a la salinidad creciente, sin choque.

Consejo profesional: para el efecto antiich completo, mantén la salinidad en unos 1,009-1,010 SG (unos 12-13 PSU) durante unas 4 semanas después de que entre el último pez. Luego cambia el rellenador automático a agua salada.

⚠️ Crítico: vuelve a poner el rellenador automático con agua de ósmosis (RODI) en cuanto alcances 1,026 SG (unos 35 PSU). Si lo olvidas, la salinidad seguirá subiendo hacia la hipersalinidad. Esto perjudica a los peces y hace que el acuario sea inseguro para invertebrados y corales. Comprueba la salinidad con frecuencia en esta fase.

Si quieres un aumento más rápido, realiza cambios parciales de agua con agua salada a plena concentración (1,026 SG, unos 35 PSU), preparada el día anterior. Pero sube siempre la salinidad lentamente.

Preparar la química del agua

Mientras sube la salinidad, llevo KH, calcio y magnesio a sus valores objetivo con suplementos de elemento único: Modern Reef KH+, Ca+ y Mg+. Todavía no inicio el Reef Keeping System completo. Este paso prepara el agua para invertebrados y algas coralinas.

Parámetro	Valor objetivo (a salinidad plena)
Salinidad	1,025-1,026 SG (unos 33-35 PSU)
KH (alcalinidad)	7,2-8,5 dKH
Calcio	390-440 mg/L
Magnesio	1250-1400 mg/L
Temperatura	~26 °C

A baja salinidad, todos estos valores son naturalmente proporcionalmente más bajos. Súbelos de forma gradual mientras sube la salinidad, en lugar de forzar valores plenos de arrecife demasiado pronto. Recuerda que, en cuanto el pH y la alcalinidad suben, la roca y la arena empiezan de nuevo a fijar fosfato y metales (Parte 3). Este es otro motivo por el que la eliminación temprana es importante.

Parte 7: Invertebrados y copépodos a salinidad plena

Cuándo añadir invertebrados

Empiezo a añadir invertebrados solo cuando la salinidad alcanza 1,026 SG (unos 35 PSU) y hay algas, diatomeas y biofilm presentes para alimentarlos. Un equipo de limpieza puesto en un acuario vacío se muere de hambre. Los invertebrados añadidos a baja salinidad mueren.

Invertebrados recomendados (aptos para arrecife):

Invertebrado	Función
Caracoles Trochus/Tectus	Excelentes comedores de película y diatomeas. Pueden volver a girarse si se vuelcan, y a menudo se reproducen en el acuario
Caracoles Cerith	Pastan el cristal, la roca y la superficie de la arena
Caracoles Nassarius	Carroñeros que excavan en la arena y comen restos de comida
Caracoles Stomatella	Pastadores nocturnos que se reproducen en el acuario
Caracol fresa (Conomurex luhuanus)	Mantiene la superficie de la arena limpia y removida
Camarón limpiador (Lysmata amboinensis)	Carroñero y limpiador de peces

Peces comedores de algas (aptos para arrecife, añadir a salinidad plena):

Blenio de algas (Salarias fasciatus): pasta algas filamentosas
Pez cirujano Kole / Tomini (Ctenochaetus spp.): excelentes comedores de película y diatomeas. Necesitan un acuario suficientemente grande

Aclimatación: los invertebrados son muy sensibles a los cambios de salinidad. Asegúrate de que el agua de la tienda y la de tu acuario coincidan bien, y aclimátalos lentamente por goteo.

Copépodos vivos en gran número

Cuando añado los invertebrados, también añado copépodos vivos en gran número, especialmente copépodos bentónicos. Estas especies viven sobre superficies (roca, arena y cristal) en lugar de nadar libremente en el agua. Especies harpacticoides como Tisbe y Tigriopus son buenos ejemplos.

¿Por qué copépodos bentónicos, y por qué tantos?

Pastan biofilm, detritos, diatomeas y microalgas en las superficies donde empiezan los brotes de plagas.
Compiten con dinoflagelados y cianobacterias por espacio y alimento, y algunos se los comen.
Construyen una población autosuficiente en la roca y la arena, que se convierte en alimento natural para peces, corales y filtradores.
La mayoría de peces de arrecife comen copépodos. Una gran población inicial puede establecerse antes de que los peces se coman la mayor parte.

Dosifica BIODiversity junto con los copépodos (10 ml por 100 L, una o dos veces por semana). Este es el momento en que funciona mejor. Los copépodos y los microorganismos de BIODiversity se apoyan mutuamente para construir una microfauna diversa y competitiva.

Consejo: añade los copépodos por la noche, con las bombas a baja velocidad o pausadas brevemente. Así pueden asentarse en la roca y la arena antes de que los peces los noten. Repite esto en las semanas siguientes.

Parte 8: espera las fases feas. Es normal.

Todo arrecife nuevo pasa por fases feas, incluso los acuarios iniciados a la perfección. Son normales, especialmente en el primer año. Espéralas y no entres en pánico.

Fase	Qué verás	Por qué ocurre
Floración bacteriana	Agua lechosa o turbia	Las bacterias se multiplican rápido en el agua. El UV y la paciencia la aclaran
Diatomeas	Película marrón y polvorienta sobre arena, roca y cristal	Silicato, superficies nuevas y luz fresca tras la fase de oscuridad. Suele ser la primera fase
Cianobacterias	Mantas viscosas rojas, burdeos o verdes, a menudo con burbujas	Nutrientes desequilibrados, zonas de poco flujo y microbios aún inmaduros
Dinoflagelados	Películas marrones, mocosas y filamentosas con burbujas, a menudo peores bajo luz	Muy comunes en acuarios nuevos “demasiado limpios” con baja biodiversidad, a menudo cuando NO3 y PO4 caen cerca de cero
Película verde o algas filamentosas	Capa verde sobre cristal y roca	Exceso de nutrientes y luz mientras el sistema aún se estabiliza

Cómo superarlas

Construye biodiversidad. Es la mejor defensa a largo plazo, y por eso este método añade primero bacterias, luego microfauna, luego copépodos. Un sistema diverso no deja espacio para que las plagas se instalen.
No dejes que NO3 y PO4 caigan a cero. Los nutrientes a cero son un desencadenante clásico de dinoflagelados.
Mantén el flujo fuerte y aleatorio, para que no haya zonas muertas.
Mantente estable y paciente. No hagas grandes cambios ni ataques el problema con químicos agresivos. Muchas de estas fases desaparecen solas mientras el sistema madura.

Apoyo de Modern Reef

Modern Reef fabrica varios productos que ayudan a que estos brotes sean menos frecuentes y menos intensos.

BIOmix: cinco productos en una solución

BIOmix es la solución de Modern Reef contra dinoflagelados, algas mucosas y cianobacterias. Está compuesta por cinco productos:

Producto	Qué hace
BIOReef-Snow	Una mezcla única de floculantes y revitalizadores de skimmer. Neutraliza ácidos no deseados y actúa contra dinoflagelados, algas mucosas y cianobacterias
BIOBac	Una mezcla bacteriana sintética de amplio espectro de bacterias probióticas, nitrificantes y violetas. Favorece la nitrificación y descompone el amoníaco tóxico y el sulfuro de hidrógeno
BIODiversity	Una solución bio-desarrollada en laboratorio que diversifica y fortalece la microfauna, creando un sistema inmunitario de arrecife más vital
BIOActivator	Un estimulador biológico generalista a base de enzimas y alimento bacteriano. Favorece la microbiología, mejora la claridad del agua y fija nutrientes y contaminantes en exceso
Nitri-Bac (opcional)	Una mezcla bacteriana nitrificante especializada que intensifica la nitrificación y favorece un ciclo del nitrógeno saludable

Nota: BIOBac, BIODiversity y Nitri-Bac ya forman parte de este método (Partes 4, 6 y 7). Si has seguido la guía, estas bacterias y microorganismos ya están establecidos. BIOmix se construye sobre esta base durante un brote.

ReefBiome: apoyo microbiano concentrado

ReefBiome es una mezcla microbiana concentrada y seca que ayuda a los acuarios de arrecife a mantenerse biológicamente estables. Favorece la descomposición natural de los residuos orgánicos, lo que ayuda a mantener el agua clara y limpia.

Estos productos acortan y suavizan las fases feas, pero no sustituyen la paciencia. Las fases feas son parte del hobby. Cada una que superes hace que tu arrecife sea más maduro y estable.

Parte 9: algas coralinas. La señal para añadir corales.

Inocular algas coralinas

Una vez que el acuario está a salinidad plena (1,026 SG, unos 35 PSU) con KH, calcio y magnesio estables, añado algas coralinas. Las obtengo:

Del acuario limpio y libre de plagas de un amigo (raspados o pequeños trozos), o
De un trozo de roca viva limpio y cuidadosamente examinado. Examínalo con aumento, dale un dip, y elimina todo lo sospechoso.

Por qué espero a las algas coralinas

Mi regla es simple: no añado un coral antes de ver que las algas coralinas crecen claramente sobre las superficies. Hay dos razones para esto.

1. Las algas coralinas muestran que las condiciones para la calcificación son correctas.
Las algas coralinas incrustantes (CCA) construyen su esqueleto de carbonato de calcio, igual que los corales. Solo crecen bien cuando la alcalinidad, el calcio, el magnesio y la calidad del agua son estables y están equilibrados. Cuando las CCA se extienden por la roca y el cristal, demuestra que el acuario está listo para vida calcificante como los corales.

2. Las algas coralinas ayudan a un arrecife a “invitar” a los corales.
En los arrecifes naturales, las larvas de coral eligen dónde asentarse basándose, en parte, en señales químicas de las CCA y las bacterias que viven en ellas. Las investigaciones han mostrado, por ejemplo, que las bacterias Pseudoalteromonas que viven en algas coralinas producen un compuesto llamado tetrabromopirrol. Este compuesto induce a las larvas de coral de Acropora y de varias especies caribeñas a asentarse y desarrollarse en corales jóvenes. Los estudios también muestran que los corales se asientan mucho mejor en superficies cubiertas por un biofilm maduro y CCA.

En resumen: en la naturaleza, las algas coralinas y su biofilm envían un mensaje biológico a los corales: “Este es un buen lugar para vivir.”

Estos estudios se refieren al asentamiento de larvas de coral, no a fragmentos colocados a mano. Pero la misma idea se aplica también en el acuario. La roca cubierta de algas coralinas indica un entorno maduro, equilibrado y similar a un arrecife, listo para los corales.

Parte 10: análisis del agua antes de los corales

Una vez que las algas coralinas se han establecido, realizo un análisis Modern Reef Mastery PRO DUO. Se trata de un análisis de laboratorio ICP-MS/OES del agua del acuario, más un análisis de tu agua de ósmosis (RODI). Lo realizo junto con tests de hobby regulares para nutrientes.

Testear ambas aguas juntas muestra el panorama completo. Te muestra lo que hay en tu acuario, y si un problema viene del propio acuario o del agua que introduces.

Nutrientes

Nitrato (NO3) y fosfato (PO4) deben estar presentes y ser detectables, no en cero. Los corales necesitan nutrientes, y cero nutrientes invita a los dinoflagelados.
- Rango de trabajo típico: NO3 alrededor de 2-10 mg/L, PO4 alrededor de 0,03-0,10 mg/L. Polypop funciona mejor con PO4 alrededor de 0,03-0,04 mg/L o más alto.

Elementos relacionados con la salud e inmunidad coralina

Yodo (I): vinculado a la respuesta al estrés de los corales, la protección antioxidante y la salud del tejido
Bromo (Br): un halógeno presente en el agua de mar natural y usado en la química de corales y microbios
Flúor (F): incorporado en los esqueletos coralinos
Zinc (Zn): requerido por muchas enzimas, incluida la anhidrasa carbónica, central para la calcificación
Azufre (S): un ion importante del agua de mar y parte de los aminoácidos y el metabolismo coralino

Otros elementos que vale la pena revisar

Potasio (K): influye en el tejido, el color y la salud de las puntas coralinas
Estroncio (Sr): se incorpora junto con el calcio en los esqueletos coralinos
Boro (B): ayuda a amortiguar el agua de mar
Metales traza: hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), cobalto (Co), cromo (Cr) y vanadio (V). Son importantes para las zooxantelas, la coloración y el metabolismo
Litio (Li) y bario (Ba): a revisar por carencia o exceso
Cobre (Cu): necesario en cantidades mínimas, tóxico si aumenta
Contaminantes: aluminio (Al), estaño (Sn), plomo (Pb) y antimonio (Sb). Pueden provenir de la roca, la sal, el equipo o agua de ósmosis de baja calidad. El estaño a menudo proviene de tubos y accesorios de PVC nuevos. Precisamente lo que el cambio total de agua de la semana 1 (Parte 3) busca reducir
Silicato (Si): valores altos alimentan las diatomeas. El silicato a menudo entra a través del agua de origen, así que revisa también tu agua de ósmosis. El Mastery PRO DUO incluye un análisis de la ósmosis, para que puedas detectar silicato y otros contaminantes antes de que lleguen a tu acuario

Corregir desviaciones: la One-Liquid Solution

Basándose en los resultados de tu análisis, nuestro laboratorio crea una One-Liquid Solution. Es una fórmula de laboratorio creada para tu acuario, para corregir las desviaciones detectadas en el análisis.

Aplícala con una bomba dosificadora, exactamente como indique nuestro laboratorio. Te ofrece una corrección específica, en lugar de muchos suplementos separados y conjeturas.

Consejo: para el panorama más completo, realiza también un Mastery PRO DUO justo antes del cambio total de agua de la semana 1. Te muestra lo que han liberado la roca, la arena y el equipo, y si tu agua de ósmosis es limpia desde el principio. Ten en cuenta que los resultados a baja salinidad (unos 12-13 PSU) mostrarán todos los elementos proporcionalmente más bajos que a salinidad plena.

Parte 11: iniciar el Reef Keeping System

Ahora inicio el sistema Modern Reef de consumo proporcional, adaptado a los corales que quieres mantener.

Arrecifes dominados por SPS/Acropora y mixtos SPS/LPS

Modern Reef Proportional Consumption RKS (el sistema de 4 componentes)
Complete Reef Fuel
Polypop
Reef Terraformer (opcional)

Para acuarios dominados por SPS, arrecifes ricos en Acropora y otros sistemas de alto consumo, el RKS de 4 componentes ofrece generalmente la mejor estabilidad, coloración y crecimiento. Combina dosificación orgánica e inorgánica.

Arrecifes LPS, de coral blando y mixtos LPS/coral blando

Modern Reef ONE-4Reef (todo en uno, un único recipiente)
Complete Reef Fuel
Polypop

ONE-4Reef es adecuado para arrecifes de consumo bajo a moderado: acuarios dominados por LPS, acuarios de coral blando y sistemas mixtos LPS/coral blando. Empieza con 4 ml por 100 L al día y ajusta según los tests de KH.

Importante: ONE-4Reef es una forma de dosificación de carbono orgánico, por lo que puede bajar NO3 y PO4. Monitorea los nutrientes regularmente y usa Modern Reef N+ y P+ si caen demasiado bajo. Si usas otra fuente de carbono (como C+), redúcela o detenla mientras usas ONE-4Reef.

Si todas las bases están cubiertas, has ciclado con éxito un acuario de arrecife.

Parte 12: cuarentena de corales. Proteger el inicio limpio.

Este método solo funciona si proteges lo que has construido. Todo coral debe pasar por cuarentena. Solo el coral en sí entra al acuario principal, nunca el plug ni la roca sobre la que llegó.

Protocolo

Dale un dip a cada coral al llegar con un dip de calidad para corales.
Examina con aumento en busca de plagas: platelmintos que se alimentan de Acropora, babosas que se alimentan de Montipora, Red Bugs, Aiptasia, caracoles plaga y racimos de huevos.
Retira el plug o la roca base. Corta el coral liberándolo, conservando solo tejido vivo y esqueleto limpio.
Pon en cuarentena en un sistema separado durante varias semanas, a la misma salinidad que el acuario principal (1,026 SG, unos 35 PSU). Repite los dips y exámenes para detectar huevos que eclosionen después.
Séllalo. Usa cianoacrilato (pegamento instantáneo en gel) para sellar poros, agujeros o grietas donde algo pueda esconderse todavía.
Móntalo en un plug limpio o directamente en el aquascape.

Para Euphyllia y otros LPS

Sé que esta es la parte más difícil. Si mantienes Euphyllia (coral antorcha, martillo, huevos de rana) u otros LPS, corta tanto como permita el coral del esqueleto base y la roca. Cepilla todo lo que quede, y sella con cianoacrilato cualquier punto que pudiera esconder vida. Requiere esfuerzo y cuidado, pero merece la pena.

Si te saltas este paso, acabarás tarde o temprano con Aiptasia, algas problemáticas y organismos indeseados. Si existe una definición de un inicio profesional de arrecife, es esta.

Resumen del calendario

Fase	Momento	Acciones clave
Montaje	Día 0	Roca seca, arena aragonítica, 1,009-1,010 SG (unos 12-13 PSU), 26 °C, flujo y skimmer en marcha, acuario tapado para la fase de oscuridad
Inicio del ciclo	Día 1	AmmoMix (1 gota/L) + Nitri-Bac (50 ml/100 L) + BIOBac (1 ml/100 L)
Acumulación de amoníaco	Días 3-9	AmmoMix cada 3 días, repetir 3 veces (máx. 2 ppm). Seguir añadiendo Nitri-Bac hasta que se acumule NO2
Preparación de agua nueva	Día antes del fin de la semana 1	Mezclar todo el volumen de agua a 1,009-1,010 SG (unos 12-13 PSU), con bomba y calentador funcionando al menos 24 horas a 26 °C
Eliminación de contaminantes (solo una vez)	Fin de la semana 1	Opcionalmente, primero un análisis Mastery PRO DUO. Apagar el equipo. Vaciar completamente el sump y el acuario principal hasta justo por encima de la arena. Mantener la roca húmeda. Rellenar lentamente con el agua preparada. Luego Nitri-Bac 5 ml/100 L + AmmoMix 1 gota/L. Volver a testear el amoníaco (máx. 2 ppm)
Fase de nitrito	~semana 2	Iniciar BIODiversity (50 ml/100 L), repetir tras 1 semana
Finalización del ciclo	Semanas 2-6	Esperar a que NH3 y NO2 sean indetectables. UV si el agua se vuelve lechosa. Cambio de agua del 25% (preparada el día anterior, misma salinidad) si el pH baja de 7,0
Fin de la fase de oscuridad	~semana 6	Confirmar el ciclado. Reintroducir la luz gradualmente. Aparecen las diatomeas
Peces a baja salinidad	Después de la fase de oscuridad	Añadir lentamente peces resistentes, aptos para arrecife, en cuarentena, que toleren baja salinidad. Nitri-Bac 5 ml/100 L con cada añadido
Aumento de salinidad	Después de los peces (idealmente tras ~4 semanas a 1,009-1,010 SG, unos 12-13 PSU)	Cambiar el rellenador automático a agua salada a 1,026 SG (unos 35 PSU). Aumento natural lento (máx. 0,002 SG, unos 2,6 PSU, al día). Ajustar KH/Ca/Mg con KH+, Ca+, Mg+
Salinidad plena	A 1,026 SG (unos 35 PSU)	Volver a poner el rellenador automático con agua de ósmosis (RODI)
Invertebrados y copépodos	A 1,026 SG (unos 35 PSU) con algas presentes	Equipo de limpieza apto para arrecife + gran número de copépodos bentónicos + dosis de mantenimiento de BIODiversity
Fases feas	Durante todo el primer año	Diatomeas, cianobacterias y dinoflagelados son normales. Usar biodiversidad, paciencia y, si es necesario, BIOmix o ReefBiome
Algas coralinas	Una vez estable	Añadir algas coralinas de una fuente limpia
Listo para corales	Algas coralinas creciendo visiblemente	Análisis Mastery PRO DUO (agua de acuario y de ósmosis). One-Liquid Solution mediante bomba dosificadora, según indique el laboratorio. Iniciar RKS u ONE-4Reef + Complete Reef Fuel + Polypop
Corales	Después de la cuarentena	Añadir corales en cuarentena, sin plug, sellados

Palabras finales: no existe un ciclado rápido

No hay atajos en este hobby, y este hobby recompensa a los pacientes. La paciencia empieza con el ciclado, y el ciclado determina en gran medida cuán exitoso será tu arrecife a largo plazo. Las fases feas llegarán. La paciencia y la biodiversidad te llevarán a través de ellas.

El camino fácil siempre es un mal camino, tanto en la vida como en el hobby.